Подключение терморегулятора

Терморегулятор (ТР), или термостат, играет важную роль в обогревательном оборудовании. Это универсальный прибор, который управляет нагревательными системами. Его конструкция может быть различной, функция одна: ТР стабилизирует температуру заданной среды в течение определённого промежутка времени. Надо знать, как подключить терморегулятор, чтобы он правильно выполнял своё предназначение.

Подготовительные работы перед подключением терморегулятора

Перед тем как приступить к подключению регулятора, необходимо провести ряд подготовительных действий. Для начала определяют, где он будет располагаться, учитывая ряд нюансов:

• Прибор не устанавливают там, где он может попадать под прямые солнечные лучи, не рекомендуется установка и на сквозняках. Особенно это касается моделей со встроенным датчиком, которые будут регулировать температуру по воздушному потоку комнаты.
• Нежелательно устанавливать регулятор и на наружных стенах, контактирующих с улицей, так как это может привести к неверному снятию показаний.
• Высота установки прибора — не менее важный момент. Предписана установка на высоте не ниже 400 мм.
• Запрещается устанавливать приборы регулировки температуры в помещениях с повышенной влажностью, так как практически ни одна модель не оснащается влагозащитным корпусом. Следовательно, если пол с обогревом находится в ванной, душевой или бане, то сам регулятор необходимо вынести в соседнюю комнату, где он не будет подвергаться избытку влаги.
• Термодатчик необходимо располагать не ближе 500 мм от стены, в случае кабельной модели пола — между витками по центру. Если используется плёночный вариант, то головка термометра располагается по центру карбоновой нагревательной полосы.

Для более удобного и комфортного монтажа рекомендуется использовать удлинённый подрозетник 60 мм. Это позволит свободно расположить все подключённые к прибору провода.

Для пола с обогревом рекомендуется провести отдельную выделенную линию питания с медным кабелем с сечением проводов 2,5 мм, которые вполне смогут выдержать нагрузку до 3,5 киловатт. Причём линия должна быть оснащена отдельным автоматическим выключателем на 16 ампер.

Прежде чем начать подключение, необходимо проделать штробу от места установки прибора к полу. В ней должно поместиться две гофротрубы диаметром 10 мм. В одной из них будут проходить провода к «холодным концам», в другой — линия датчика температуры. Особенно полезно располагать в гофрированной трубке датчик, так как они часто могут выходить из строя, и чтобы не вскрывать каждый раз покрытие, будет достаточно просто вытянуть старый и столь же легко вставить новый.

Если стяжку рассчитывается делать довольно толстую (35–50 мм), то гофротрубки можно не погружать в штробу на полу. В противном случае придётся подготовить соответствующую канавку и здесь. Концы гофры следует заглушить, чтобы в процессе туда не попал раствор.

Когда проводится подключение терморегулятора к теплому полу плёночного вида, то гофрированные трубки не используют, так как здесь принцип замера температуры будет иным.

Что собой представляет терморегулятор

Термостат в своей основе содержит чувствительный элемент, который под воздействием колебаний температуры окружающей среды меняет свои свойства. В составе присутствуют геометрическая форма (биметаллическая пластина), электрическое сопротивление (термопара) и фоточувствительность (инфракрасные датчики).

Назначение термостатов

Подключение терморегулятора направлено на то, чтобы сохранять нужный уровень температуры в конкретном объёме определённого содержания. Приборы используют в воздушных, жидких средах и твёрдых телах.

Все терморегуляторы включают нагревательные системы при падении заданного уровня температуры и отключают питание ТЭНов при превышении уровня прогрева среды.

Важно! Главная цель терморегуляторов – это своевременное включение/отключение термо энергетических элементов. Это приносит существенную экономию энергоресурсов.

Бытовые терморегуляторы отличаются:

• исполнением;
• назначением;
• схемами подключения;
• питанием;
• интеграцией;
• электронный или механический;
• используемыми датчиками;
• способом передачи сигнала.

Виды терморегуляторов

В основном терморегуляторы бывают 3-х видов:

1. Биметаллическая пластина;
2. Термопара;
3. Инфракрасный датчик.

Биметаллическая пластина

Под воздействием нагрева или охлаждения пластинка изгибается в ту или иную сторону. Тем самым замыкая или размыкая контакты, питающие электричеством нагревательные элементы. Пластина представляет собой двухслойную полоску, сваренную из двух металлов с разным коэффициентом теплового расширения. Из-за этого при нагреве силы расширения «заставляют» пластинку изгибаться.

Термопара

Элемент представляет собой V-образную скобу из термочувствительного металлического сплава. По проволоке проходит слабый ток. При изменении температуры сопротивление проводника меняется, что сказывается на характеристике тока. Этот фактор воздействует через управляющую схему на реле питания обогревателей.

Инфракрасный датчик

Светочувствительная плёнка датчика воспринимает степень нагрева окружающего пространства в инфракрасном диапазоне. Проходящие токи в приборе меняют свои характеристики, что отражается на работе релейной системы питания нагревательных элементов.

Виды терморегуляторов по по исполнению

• В корпусе для настенного монтажа.
• Для встраивания в обычную установочную коробку.
• Без нормального корпуса. Первое и второе исполнение можно нормально использовать в комнате. Третий тип исполнения невозможно нормально установить в жилом помещении без дополнительных затрат, только в гараже или курятнике. Такие терморегуляторы подробно рассмотрены в этом обзоре терморегуляторов.
• В виде розетки. Терморегулятор выглядит как тройник, но с одной розеткой. Возможно три варианта работы терморегулятора:

1. В одном корпусе и коммутационное устройство и органы управления.
2. Розетка не содержит органов управления и управляется по радиоканалу выносным терморегулятором.
3. В одном корпусе коммутационное устройство и органы управления с возможностью настройки по Wi-Fi.

Виды терморегуляторов по назначению

• Для управления котлом.
• Для электрических теплых полов.
• Для конвекторов, эллектрокотлов и панелей.
• Для водяных теплых полов.
• Для охлаждения.

Терморегуляторы для управления котлом

Управление котлами отопления осуществляется при помощи слаботочного нормально разомкнутого сухого контакта.

Нормально-разомкнутый — это когда контакт разомкнут в покое. Хотя конечно что такое нормальный режим котла — вопрос дискуссионный.

Котел обычно поставляется с контактами управления, замкнутыми перемычкой: вытаскиваешь перемычку — котел останавливается.

Поэтому терморегулятор для управления котлом должен содержать контакт реле, размыкающийся при включении отопления.

Подойдет любой слаботочный контакт.

Желательно, чтобы контакт был перекидной — а вдруг котел управляется нормально-замкнутым контактом.

Обычно этот контакт маркируют нагрузочной способностью 3А.

Терморегуляторы для электрических теплых полов

Основной особенностью управления электрическими полами является необходимость коммутации мощной нагрузки.

Поэтому терморегуляторы для электрических теплых полов будет с маркировкой 16А.

Еще одной особенностью терморегуляторов для теплого пола есть отсутствие сухих контактов реле. Контакты реле не сухие, то-есть на них присутствует напряжение.

Такое решение упрощает подключение: два провода пришло — два ушло, и для каждого имеется клемма. Очень хорошо что для большой нагрузки не надо делать дополнительную перемычку.

Перемычки уже сделаны внутри корпуса терморегулятора.

Вот классическая схема подключений терморегуляторов для отопления теплыми полами с выходом напряжения:

Как видно, использовать такой терморегулятор для управления устройством, требующим сухой контакт, невозможно без промежуточного реле.

Еще одна особенность терморегулятора для электрического теплого пола — наличие выносного датчика температуры. Внутренний датчик может быть, а может не быть — но датчик температуры в полу обязателен для защиты пола от перегрева.

Терморегуляторы для конвекторов, и панелей

Терморегулятор нужен такой же, как и для электрических теплых полов, но без выносного датчика.

Не нужно контролировать и ограничивать температуру пола.

К тому же конвекторы и панели отопления скорее всего имеют вилку для включения в розетку.

Поэтому терморегулятор имеет смысл использовать в виде тройника.

Терморегуляторы для водяных теплых полов

Управление теплым полом осуществляется либо включением насоса смесительного узла, либо открытием электронной головки коллектора.

Для прямого управления водяным теплым полом подойдет любой терморегулятор.

Часто терморегулятор для водяного пола выполнен тоже без сухих контактов реле, а с выходом напряжения, к которому непосредственно подключается головка.

Только, в отличие от управления электрическим теплым полом, не требуется силовая коммутация и выход терморегулятора маркируется 3А.

Выхода 3А хватит хоть для питания насоса, хоть для питания головки.

Понятно что подойдет и терморегулятор с выходом 16А.

Для управления головкой подойдет и терморегулятор с сухим контактом — необходимо только через этот контакт подать фазу.

Попадаются терморегуляторы с двумя выходами: одновременно и для управления котлом и для управления головкой.

Также имеют место быть терморегуляторы с двумя выходными контактами фазы: на одном контакте присутствует напряжение, когда терморегулятор включил отопление, на другом — когда выключил.

Это может пригодится, когда головка НО — нормально-открытая (обычно головки НЗ — закрыты, если питание не подано).

Также возможен случай, когда управление происходит моторизованным краном и требуется питание и для движения в сторону открытия и для движения в сторону закрытия.

Собственно существует три способа управления зонами отопления водяными теплыми полами.

Но редко когда терморегулятор для управления головкой коллектора теплого пола используется самостоятельно.

Причина в этом такая, что при выключении отопления во всех зонах и закрытии всех головок на коллекторе целесообразно было бы отключить насос и отключить котел.

Поэтому используется весьма простое промежуточное устройство, но с грозным названием — центральный контроллер водяных теплых полов.

И тут самое интересное — не ко всем зональным контроллерам подходят терморегуляторы с выходом напряжения.

В обзоре центральных блоков зонального управления водяным теплым полом можно встретить, как контроллеры, требующие контактов реле, так и контроллеры, требующие напряжения.

Из контакта реле всегда можно сделать напряжение; наоборот — очень сложно.

Терморегуляторы для охлаждения

Понятно что для обычного кондиционера терморегулятор не нужен — в кондиционере уже есть терморегулятор.

А нужен терморегулятор, наверное, для центральной системы кондиционирования.

Терморегулятор должен открыть кран для охлаждающего вещества и включить вентилятор для охлаждения помещения.

Хотя во многих терморегуляторах с перекидными контактами реле есть опция: для охлаждения/нагрева.

Вероятно какими-то охлаждающими устройствами можно управлять просто сухими контактами.

Некоторые терморегуляторы имеют сразу несколько выходов для охлаждения и отопления.

Сферы применения терморегуляторов

В быту примером применения терморегулятора может быть стиральная машина. Термодатчик, соединённый с ТЭНом в баке, «следит» за уровнем нагрева воды. В автомобиле термопара системы охлаждения «руководит» режимом включения вентилятора радиатора.

В различные комнатные обогревательные приборы достаточного уровня сложности обязательно встроен регулятор температуры. Ни одна система тёплых полов не обходится без твердотельных ТР. В холодильнике термостат является неотъемлемой частью. Во всех ПК и ноутбуках датчики температуры включают вентиляторы, сохраняя аппаратуру от перегрева. Кондиционеры, микроволновки, электропечи – все они в своём составе имеют термостаты. Различные водонагреватели, электрокотлы, газовые котлы, включённые в систему отопления зданий и сооружений, работают только вместе терморегуляционными блоками управления.

Центральный терморегулятор

Такой терморегулятор расположен далеко от вашего котла и обычно позволяет включать или выключать отопление во всём доме. Старые версии соединены проводами с котлом, более новые системы, как правило, посылают сигналы в командный пункт устройства. Именно приспособлениями нового типа оснащены довольно дорогие, но эффективные приборы: котлы двухконтурные Ferroli, Beretta и отечественные АОГВ.

Наиболее известны комнатные терморегуляторы для двухконтурного котла торговой марки Gsm и Protherm. У них встроенный дилатометрический терморегулятор для котла, который в зависимости от модели, может работать дистанционно, часто эта технология используется для электрического котла либо твердотопливных агрегатов.

Комнатный термостат отключает нагрев системы по мере необходимости. Он работает путём измерения температуры воздуха, и включения отопления, когда температура воздуха падает ниже установки термостата, и его выключения, когда установленная температура будет достигнута.

Советы:

• Рекомендуется установка термостата на 20 ° С;
• В ночное время устанавливаемая температура должна быть в пределах 19-21° С.
• Желательно, чтобы в детской комнате было около 22 ° С.
• Температура не должна опускаться ниже 22 ° C в помещении для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Как правило, только на одном микроконтроллере климата в системе отопления основана температура всего дома, либо отдельных помещений. Лучший вариант его расположения в гостиной или спальной комнате, которые, вероятно, должны быть самым посещаемым местом в доме.

Комнатным термостатам нужен свободный поток воздуха для измерения температуры, поэтому они не должны быть закрыты шторами или заблокированы мебелью. Соседние с электрическим терморегулятором приборы могут мешать корректной работе устройства. К ним относятся лампы, телевизоры, соседские котлы через стену, сенсорные выключатели.

Виды терморегуляторов по питанию

Терморегуляторы могут питаться:

• от сети;
• от батареек;
• от низковольтного входа.

Виды терморегуляторов по датчикам температуры

• С внутренним датчиком.
• С внешним датчиком
• С обеими датчиками.

Терморегуляторы с внутренним датчиком измеряют температуру в месте своей установки своим внутренним датчиком. Не подходят для электрического теплого пола.

Терморегуляторы с одним выносным датчиком предназначены для управления температурой пола.

Если в терморегуляторе присутствует внутренний датчик и есть клеммы для внешнего датчика, то скорее всего этот терморегулятор все равно осуществлять управление может только по температуре внутреннего датчика.

Внешний датчик служит для аварийного контроля температуры пола с целью недопущения его перегрева.

Ограничение температуры пола актуально для электрических теплых полов.

Встречались диковинные терморегуляторы, в которых встроенный датчик служил для защиты от перегрева самого терморегулятора.

Терморегуляторы, которые на выбор могут регулировать хоть по внутреннему, хоть по внешнему датчику редкие — я встречал только два таких с ценой около 5000р. Рискну предположить, что терморегуляторы дороже 5000р все могут управлять по любому из датчиков.

Терморегуляторы с интеграцией с внешними системами

терморегулятор может быть обычным устройством, а может быть и интегрирован в системы умного дома или доступен для управления дистанционно и из других систем.

Можно выделить такие способы внешней связи с терморегулятором:

1. Wi-Fi. Самый простой способ — непосредственное подключение к терморегулятору, как к точке доступа.
2. WEB. Более удобное подключение к Wi-Fi терморегулятору через Wi-Fi роутер. Но такой терморегулятор является WEB-устройством и к нему можно подключаться через интернет.
3. Облачный сервис. Для того, чтобы получать доступ к терморегулятору без Ip-адреса используется сторонний сервер — облачный сервис с мобильным приложением или WEB-интерфейсом. Такие терморегуляторы подробно рассматривались в статье «Обзор моделей терморегуляторов с WiFi и облачным сервисом».
4. MOD Bus. Встречал обсуждения о таких терморегуляторах. Скорее всего имеет смысл для управления охлаждением с центральным кондиционером и с центральным контроллером кондиционирования. Вероятно его можно как-то применить в системах зонального отопления с центральным контроллером.
5. Дистанционный пульт. Терморегулятор с возможностью дистанционного управления при помощи пульта, как от телевизора. Возможно имеет смысл при управлении кондиционером или нагревательной инфракрасной панелью.

Подключение и установка термостата

Известны два варианта подключения терморегулятора. Это способы подсоединения двужильных и одножильных проводов.

Подсоединение двужильного кабеля к термостату

Двужильный провод используют в том случае, когда ТР требует полноценного питания от электросети для функционирования замкнутой системы управления режимом обогрева определённого объёма. Это интегральные схемы, построенные на микропроцессорах.

Полученные данные от датчика в виде изменения силы тока, величины сопротивления анализируются прибором. В результате подаются команды на пускатель нагревательных элементов с заданным промежутком времени и граничным порогом прогрева конкретного пространства.

Обратите внимание! Примером подсоединения двужильного провода может служить схема, как нужно подключить термостат к циркуляционному насосу водонагревательного котла.

Подсоединение к термостату одножильного кабеля

Кабель из одной жилы применяется в схеме подключения терморегуляторов в том случае, когда сам прибор установлен в разрыв фазового провода, ведущего к плюсовой клемме ТЭНа. То есть кабель служит разрывом фазы сетевого тока, питающего нагревательные элементы.

Варианты подключения термостата

1. К системе тёплого пола;
2. К ТЭНу;
3. К обогревателю.

Подключение термостата к системе тёплого пола

Стандартный терморегулятор тёплого пола идёт в комплекте поставки с подробной инструкцией подключения прибора к системе тёплых полов. Можно подключать ТР самостоятельно, пользуясь обозначениями под клеммниками.

На тыльной стороне регулятора расположены три пары клеммных гнёзд для проводов. Первая пара предназначена для подсоединения двужильного сетевого кабеля. Гнездо «L» – фаза, «N» – ноль.

Вторая пара гнёзд предназначена для соединения с выводами тёплого пола – L1 и N1. Пятую и шестую клемму используют для того, чтобы подключаться к датчику температуры.

Регуляторы температуры полов могут быть вставленными в подрозетник или закреплёнными на стене. Термодатчик бывает, как встроенным в корпус прибора, так и установленным на конце выносного кабеля.

В первом случае происходит замер температуры воздуха внутри помещения. Во втором варианте датчик измеряет степень нагрева финишного покрытия пола.

Подключение термостата к ТЭНу

Подключение термостата к электрическому нагревателю приходится осуществлять через магнитный пускатель. Это связано с тем, что мощность регулятора далеко несопоставима с мощностью ТЭНов.

Магнитный пускатель (МП) нужен при управлении термостатом сразу несколькими приборами обогрева. МП врезают в фазовый провод параллельно с терморегулятором. Регулировка режимами работы тенов осуществляется термостатом, ток питания проходит через МП. Это даёт возможность использовать трёхфазную электросеть, что позволяет эксплуатировать нагревательные элементы большой мощности.

Многие ТР оснащены электронными микропроцессорами, которые выдают дополнительно показатели уровня влажности, давления и времени, необходимого для достижения величин заданных параметров.

Подсоединение терморегулятора к обогревателю

Термостаты бывают механического и электронного действия. Последнее время вторые модели активно вытесняют своих механических аналогов. Применение современной электроники позволяет более эффективно управлять температурным режимом в заданной среде.

ТР для обогревателей помещений встраивают в корпуса калориферов или выносят на удаление от приборов отопления. Регулятор, прежде всего, подключается к электрической сети, затем через схему управления соединяется непосредственно с термодатчиком.

Дополнительная информация. Инфракрасные обогреватели соединяются с термостатом в большинстве вариантов через магнитный пускатель. Чтобы выполнить правильное подключение прибора, нужно строго следовать пунктам прилагаемой инструкции.

Особенности, как подсоединяют устройства регуляции температурного режима, зависят от вида отопительных приборов. Это может быть одножильное или двужильное подключение ТР тёплых полов. Подключение двухфазного термостата к нагревательным элементам трёхфазного тока осуществляется только через магнитный пускатель. Для водяного отопления терморегулятор врезают прямо в радиатор. В каждом конкретном случае существует своя схема подключения терморегулятора.

Советы по установке термостатов

Несколько советов:

1. Перед покупкой ТР надо убедиться в совместимости характеристик регулятора и нагревательных элементов.
2. Выбирать установку прибора нужно в наиболее доступном месте.
3. Решая вопрос о приобретении прибора, следует оценить экономическую целесообразность применения конкретной модели терморегулятора.
4. Если не хватает опыта в установке таких устройств, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Человек порой не догадывается о количестве окружающих его терморегулирующих устройств. Они плотно вошли в быт. Их работа приносит существенную экономию затрат на электроэнергию.

Схемы подключения различных терморегуляторов

Однозначное представление о назначении терморегулятора дает схема его подключений.

Рассмотрим несколько терморегуляторов одной модели различного исполнения.

Схемы подключения терморегулятора MOES BHT-002

Из схем подключения видно, что бывают несколько исполнений этой модели терморегулятора: GA, GB, GC.

• GA — для водяных теплых полов.
• GB — для водяных теплых полов.
• GC — для котла.

Схемы подключения терморегулятора POER PTC10

Схемы подключения терморегулятора POER PTC20

Несколько пополнений одной модели:

Схемы подключения дешевых терморегуляторов

Стоит иметь ввиду что они бывают двух видов: с выходными сухими контактами реле и с выходом 220В.

Вот схемы некоторых с виду похожих терморегуляторов.

Разница видна только при изучении схемы из документации.

Держа в руках сам терморегулятор сложно понять какого он исполнения.

Перед использованием необходимо убедиться что терморегулятор имеет именно то исполнение, которое предполагается.

Схемы подключения терморегуляторов с двумя управляющими выходами

Выпускаются терморегуляторы с двумя выходами для управления двумя различными устройствами, которые могут управлять и котлом при помощи сухого контакта и актуатором при помощи слаботочного высоковольтного выхода.

Второй канал управления появляется в ущерб клеммам выносного датчика.

А выносной датчик и не нужен при управлении водяным теплым полом.

Необычные по схемам подключения терморегуляторы

Модели с 4-7 канальным управлением. Предназначены для управления централизованным кондиционированием. Для этого необходимо управлять вентилятором сплит системы и краном подачи охлаждающей жидкости.

Схемы соединения этих терморегуляторов тоже достойны пополнить коллекцию схем соединения. Можно выбрать модель с возможностью управления двумя или тремя устройствами.

Схема подключения механического терморегулятора

Современные домашние механические терморегуляторы, как правило, могут применяться не только в отоплении квартиры или дома, но и в системах охлаждения. Принцип работы тут простой — пока не достигнута выставленная регулятором температура срабатывания – включены обогреватели – котлы и иные компоненты системы обогрева, или же наоборот, когда достигается выставленная температура, включается кондиционер и работает до того момента, пока температура воздуха не понизиться ниже выставленного, порогового значения. Чаще всего к термостату подключают только отопление.

Для реализации таких различных схем подключения, в механическом термостате имеется две различные клеммы, первая из которых используется для подключения отопительных компонентов, а вторая для охладительных.

Вообще, производители предлагают различные модели терморегуляторов, которые могут отличаться между собой наличием или отсутствием некоторых дополнительных опций, но основной набор функций обычно единый.

Тут стоит напомнить, что для работы механическому терморегулятору не требуется подключение к сети или использование элементов питания. Внутри него производится лишь коммутация проводки, идущей до климатических систем, а работа всех алгоритмов управления заложенных в них, основана на изменении механических свойств материалов при изменении температуры. Подробнее о принципе работы, устройстве и применении стандартных комнатных механических терморегуляторов в отоплении читайте в нашей статье «Механический терморегулятор для отопления | Термостат»

Зачастую, производители не особо стараются сопроводить свои механические терморегуляторы удобными, подробными инструкциями по подключению, ограничиваясь лишь общей схемой, которую без знания основ электротехники бывает тяжело понять. Так, например, с комнатным механическим термостатом Zilon za-1 в комплекте поставляется вот такая схема подключения:

Согласитесь, схема совершенно не информативная, подключить согласно такой инструкции механический термостат сможет далеко не каждый. И этот пример, к сожалению, не единичный и подобное встречается довольно часто.

Ниже я привожу более наглядную, чем стандартная, схему подключения механического терморегулятора.

Как видите, основные здесь клеммы для подключения «4», «5» и «6», а сам терморегулятор работает по принципу переключателя. Пока температура окружающего воздуха не достигла выставленной регулятором величины, электрический ток, подведенный на клемму «6», подаётся на контакт «4», но как только будет достигнута необходимая температура, режим меняется и ток начинает поступать на клемму «5». Таким образом, к клемме «4» подключаются отопительные приборы, которые обогревают помещение и, если ничего не подключено к клемме «5», просто отключаться при достижении нужной температуры. А к контакту «5» обычно подключается охладительные системы, которые начинают работать лишь когда температура воздуха превысит заданное значение.

Клеммы «1» и «2» это контакты для подачи питания на лампу – индикатор работы домашнего механического терморегулятора. К клемме «2», требуется подключать последовательно провод, идущий от клеммы «4» или «5», в зависимости от того к какой из них подключена нагрузка — отопление или охлаждение. Таким образом, пока электрический ток поступает на климатический прибор, индикатор светится, указывая нам о том, что прибор в рабочем режиме.

Клемма «1» нужна для подключения нулевого провода, требуемого для того, чтобы лампа светилась или как общая клемма для нуля, если у вас реализована следующая схема подключения механического термостата:

Как видите, в этой схеме, в терморегуляторе осуществляется вся коммутация, минуя распределительные (распаячные) коробки. В терморегулятор заходит кабель с фазой и нулем домашней электросети, а также от него проброшен провод до управляемых им климатическим систем, например, до обогревателя. Внутри произведена вся необходимая коммутация, необходимая для работы такой системы. Иногда такая схема подключения бывает единственно возможной, особенно когда требуется подключить отопительные или охладительные приборы с наименьшими трудозатратами. Достаточно проложить до термостата фазу и ноль и так же прокинуть от него две жилы кабеля до приборов, которыми он будет управлять.

Очень важно! Все представленные выше варианты схем подключения комнатного механического термостата актуальны лишь для подключения к нему нагрузки с током не более 10-16 ампер ( в зависимости от модели). Довольно часто этого бывает достаточно, но если используете термостат с энергоёмкими устройствами, то чаще всего единственно возможным вариантном становится подключение механического терморегулятора через пускатель.

Электромагнитный пускатель – это по большому счету выключатель (реле), рассчитанный на управление большими токами.

Принцип действия пускателя достаточно прост, при подаче даже небольшого тока его на управляющую клемму, которая связана с магнитной катушкой, эта катушка втягивает сердечник, в результате чего некоторые контакты пускателя замыкаются, а другие наоборот размыкаются. Применяется магнитный пускатель как раз в таких случаях как наш, когда требуется управлять электрооборудованием с большими токовыми нагрузками.

При срабатывании механического термостата, ток поступает на уравляющую клемму пускателя, который в свою очередь подключает нагрузку – например электрообогреватель. Когда в помещении температура воздуха поднимется до нужного уровня, указанного регулятором термостата, цепь разомнется и соответственно пускатель отключит отопительный прибор.

Выбор той или иной схемы подключения зависит от вашей конкретной ситуации, но как вы уже могли заметить, вариантов использования у механического термостата масса. Если же вы не можете определиться, как лучше выполнить монтаж, какую схему или алгоритм лучше использовать, пишите в комментариях к статье, постараемся помочь.

Установка терморегулятора на батареи отопления

Поддержать правильную температуру и при этом оптимизировать траты на ЖКХ можно с помощью установки терморегуляторов на батареи отопления. В этом случае, для начала необходимо отключить подающий стояк. После слива воды из системы, осуществляется монтаж.

Как установить терморегулятор на батарею:

• Отрезать трубопровод на небольшом расстоянии от радиатора;
• Отсоединить трубопровод и кран, если он был в наличии, от батареи;
• Собрать трубную обвязку и установить на необходимое место;
• Соединить обвязку с трубами подводки.

Для того чтобы правильно настроить установленный терморегулятор, важно исключить возможность утечки тепла и затем открыть клапан до упора. Если все эти меры были соблюдены, то температура начнет подниматься.

При выборе терморегулятора для батареи, обратите внимание на надежность самой конструкции. Например, комплект RBM 310570 D выполнен из высококачественной латуни, а благодаря надежным прокладкам, он исключает любые протечки.

Настройка терморегулятора

Распространенные модели термостатов оснащены программным модулем, который задает необходимые показатели температуры пола для любого временного отрезка. Сенсорный экран позволяет провести эту процедуру путем нескольких нажатий.

Клавиши «вверх» и «вниз» задают нужную температуру в ручном режиме после включения прибора.

Настройки автоматической регулировки займут некоторое время.

Установка даты и времени

На панели есть кнопка «книжка», в течение 5 секунд необходимо удерживать ее в нажатом состоянии одновременно со стрелкой «вверх». Открывается меню, в котором можно настроить как часы, так и дни недели (обозначаются цифрами от 1 до 7). Кнопка «питание» сохраняет выбранный вариант.

Регулировка нагрева по дням и часам

Активация меню настроек происходит с помощью значка «книжка», на который жать нужно в течение 5 секунд. В основных настройках временного интервала будние дни идут в первую очередь. Опции выбираются нажатием на «книжку», время выбирается клавишами «вверх» и «вниз». Цикл настроек повторяется в такой последовательности: день недели – время – температура. Настроить можно, разбив сутки на 6 отрезков:

• подъем;
• покинули дом;
• вернулись в обед;
• ушли с обеда;
• вернулись вечером;
• ночной режим.

Настройки сервисного меню

Активизируются на выключенном приборе при нажатии кнопок «включение» и «книжка». С помощью сервисного меню можно настроить:

• Калибровку датчиков;
• Переключение датчиков или их одновременное включение;
• Ограничение температуры;
• Регулировку шага температуры (по умолчанию шаг включения-отключения пола равен 1 градусу);
• Минимальный режим прогрева;
• Максимальный обогрев;
• Сброс настроек.

Детский режим

Экран терморегулятора можно защитить от случайного нажатия, подключив блокировку. Одновременное нажатие клавиш «вверх» и «вниз» в течение 5 секунд обеспечивает надежную защиту контроллера от несанкционированного переключения.

Схемы подключения термостата к газовому котлу

Ручная и автоматическая регулировка температуры в помещении от современных источников отопления производится при помощи терморегуляторов или термостатов.

Они бывают механическими и электронными. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Среди электронных моделей наибольшее распространение получили три типа:

• термостат для водяного отопления

• для электрического теплого пола

• для газовых котлов или бойлеров

По своему внешнему виду они все очень похожи друг на друга, однако схемотехника у них отличается.

Давайте подробнее рассмотрим особенности подключения терморегулятора к газовому котлу, его схему, ошибки и возможные проблемы при эксплуатации подобных устройств.

Преимущества использования терморегулятора

Чтобы правильно выбрать нужную модель термостата переверните его и внимательно изучите обратную сторону. А именно — схему, надписи и контактные колодки.

Если там будет указано “Dry Contact” (сухой контакт) – вы сделали правильный выбор. Так обозначаются терморегуляторы, предназначенные для работы с газовыми котлами.

Термин “сухой контакт” говорит, что в любом состоянии напряжение на этих зажимах отсутствует. То есть, подача питания 220V на колодки L и N термостата, никак не будет связана с сухими контактами, и напряжение туда никогда не попадет.

В отличие от терморегуляторов тёплого пола, как на схеме ниже. У них контакты подачи питания (3-4) и нагрузки (1-2) соединены напрямую между собой.

Зачем вообще нужна эта штука для газового котла? Без такого программатора, котел после выхода на заданную температуру будет работать с задержкой примерно в 3 минуты.

Включился, поработал, набрал температуру и потух. Через три минуты заново включается и все повторяется по новому циклу. За сутки устройство будет запускаться около 200-240 раз.

Таким образом, за весь отопительный сезон газовый котел включится-отключится 40 000 раз. Подключив терморегулятор, вы в несколько раз сокращаете эти коммутации, добиваясь тем самым не только экономии газа, но и уменьшаете износ отопительного оборудования.

Рекомендуемая температура

Логика работы здесь следующая. В заводских настройках котел греет воду по температуре теплоносителя.

Устанавливая выносной термостат, мы тем самым даем ему команду, греть воду не так как хочется котлу, а согласно настройкам терморегулятора, т.е. на определенную температуру в том или ином помещении.

При нормальном утеплении дома и минимальных теплопотерях, газовый котел с терморегулятором в сутки будет работать всего 3-4 часа.

Если термостат после установки никак не повлиял на время работы котла, то скорее всего на газовом приборе выставлена меньшая температура, чем необходимо. Датчик регулятора просто не успевает прогреться до нужного значения и сработать, в то время как t теплоносителя уже достигла заданного порога.

В инструкциях отдельно прописывают минимальную t на котле при использовании внешнего термостата. Как правило, она должна быть не меньше 65 градусов.

Изначально на отопительном приборе рекомендуют выставлять расчетную температуру, которая полностью покрывает теплопотери здания. Когда эти теплопотери не известны, для стандартной системы отопления берут значения от 60 до 70С.

Если вы проживаете в относительно теплом климате, и зимой температуру в батареях не поднимаете выше 45С, для работы с термостатом ее все равно придется увеличить.

Некоторые задаются вопросом, а какой тогда смысл в установке регулятора и как это приводит к экономии?

Из-за того, что температура получится больше, ничего страшного нет:

• во-первых, котел меньше тактуя, быстрее прогревает систему
• во-вторых, при большей температуре теплоносителя тепло в комнатах держится дольше
• да и максимальное КПД батарей наблюдается именно при t 65С-70С, а не при +45С

Подключение проводов на газовом котле

Для подключения термостата от клеммной колодки котла к контактам Dry Contact вам нужно подвести два проводника.

По инструкции рекомендуемое сечение медных жил – не менее 0,75мм2.

Длина кабеля до места установки термостата не должна превышать 50 метров.

Необходимые клеммы на самом котле ищите в инструкции завода изготовителя, либо ориентируйтесь по надписям на колодках.

Данные клеммы чаще всего расположены с обратной стороны платы управления.

Однако иногда производители их выносят за пределы платы.

Еще некоторые монтажники при установке подключают сюда кабель и выводят его наружу, чтобы потребитель в дальнейшем не лез к плате и чего-нибудь там не напутал. Так как термостат еще не установлен, концы кабеля закорачивают.

Кстати, с этой выносной колодкой будьте внимательны. Некоторые потребители сталкивались с проблемой заводского перепутывания проводов, как например у Protherm (Протерм).

В итоге все начинало работать как надо, только при обратном подключении.

Изначально между клеммами стоит перемычка. Если перемычку разорвать, то газовый котел просто-напросто перестанет работать.

При подключении термостата заводскую перемычку демонтируют и на ее место заводят кабель, проложенный до места установки терморегулятора. Самое главное никаких внутренних настроек на котле изменять не нужно.

Через эти контакты подается управляющий импульс низкого напряжения (обычно 24В).

У нас есть управляющее устройство (термостат) и ведомое (котел). Между ними по слаботочной линии постоянно происходит передача набора запросов-ответов.

Принцип работы здесь простой – замыкая сухой контакт, мы тем самым разрешаем работу котла, размыкая – прерываем передачу данных и запрещаем. Замыкание и размыкание происходит через реле термостата, в зависимости от выставленной температуры на устройстве и сравнения текущих показателей в комнате.

При срабатывании сначала отключается горелка, затем через определенный промежуток (время выбега насоса) и циркуляционный насос. Хотя в разных моделях алгоритм работы насоса может отличаться.

Не желательно, чтобы насос отключался сразу же после срабатывания термостата. В этом случае выставьте в меню выбег от 5 до 10 минут. Тогда вся система отопления будет остывать равномерно и промежутки времени срабатывания автоматики увеличатся.

На дорогих моделях, поддерживающих протокол OpenTherm, через выносной программатор можно управлять многими встроенными параметрами котла, а не только его включением-отключением.

Выход из строя терморегулятора

Все зависит от того, в каком положении останется сухой контакт. Если замкнут — ничего страшного не случится. Котел просто начнет работать по своей последней заданной программе.

Если разомкнут, то отопление не запустится и работать не будет.

Обратите внимание, что на работу горелки в режиме горячего водоснабжения термостат не влияет.

На контакты питания терморегулятора заводится напряжение 220V – фаза и ноль (L и N). Это можно сделать как от отдельной розетки или распредкоробки, так и взять их непосредственно с самого котла.

На регуляторе с сухими контактами без разницы, куда заводить фазу или ноль, а вот на моделях для эл.теплых полов это играет существенную роль в вопросе безопасности эксплуатации.

Так как при неправильном подключении разрываться будет только нулевой проводник, а фаза будет постоянно дежурить на кабеле обогрева.

Общие принципы подключения термостата

Способ и схемы подключения термостата к самому отопительному оборудованию можно узнать из технического паспорта газового котла. Современное оборудование, независимо от производителя, предполагает наличие точек подключения для термостата. Подсоединение выполняется с помощью клемм на котле или кабеля терморегулятора, входящего в комплект поставки.

В случае использования беспроводного термостата размещать измерительный блок следует только в жилом помещении. Это может быть самая холодная комната или комната, где чаще всего собирается наибольшее количество людей, детская.

Устанавливать блок терморегулятора в кухне, холле или в котельной, где температурный режим непостоянный, нецелесообразно.

Подключение различных типов и моделей термостатов может иметь свои особенности, монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией производителя, которая прилагается к прибору.

Рекомендации включают в себя исчерпывающее описание работы регулятора, способ и схемы подключения.  Далее мы расскажем, как правильно подключить терморегулятор к газовому котлу и об особенностях монтажа наиболее типичных моделей регулятора.

Подключение механического термостата

Термостат механического типа отличается надежностью и простотой конструкции, невысокой стоимостью, длительной эксплуатацией.

При этом он поддерживает лишь один температурный режим, который устанавливается путем изменения положения ручки на отметке температурной шкалы. Большинство терморегуляторов работает в диапазоне температур от 10 до 30°С.

Механический термостат имеет наиболее простой принцип действия и срабатывает через размыкание и размыкание цепи, которое происходит с помощью биметаллической пластины. К котлу термостат подключают через клеммную коробку на плате управления котла.

Подключение электронного терморегулятора

Конструкция электронного термостата предполагает наличие электронной платы, которая отвечает за управление устройством.

Управляющим сигналом служит потенциал – на вход котла передается напряжение, которое приводит к замыканию или размыканию контакта. К терморегулятору необходимо подвести напряжение 220 или 24 вольт.

Термостат с электронным управлением используют для организации работы сложных климатических систем. Он поможет в управлении не только атмосферным или турбинированным газовым котлом, но и насосом, кондиционером, сервоприводом в системе отопления.

Подключение беспроводного термостата

Беспроводной терморегулятор состоит из двух блоков, один из которых устанавливается в жилом помещении и выполняет роль передатчика. Второй блок монтируется около отопительного котла и подсоединяется к его клапану или контроллеру.

Передача данных от одного блока к другому осуществляется по радиоканалу. Для управления устройством контрольный блок оснащается ЖК-дисплеем и небольшой клавиатурой. Для подключения термостата настраивают адрес датчика и устанавливают блок в точке с устойчивым сигналом.

Основной недостаток беспроводного терморегулятора – питание выносного блока от батарей, которые имеют ограниченный ресурс и поэтому требуют частой замены. Для обеспечения бесперебойной работы устройство оснащают сигнальной функцией, которая предупреждает о необходимости замены батареи.

Механический или электронный термостат

Кстати, для газового котла можно использовать и другой простейший тип регулятора, на который даже не придется подавать напряжение 220В. Например, механический термостат Termec Emmeti или другие подобные модели.

Вот «обычная» схема подключения Termec.

Вам же нужно задействовать только нормально замкнутые контакты 1 и 3, полностью исключив переменку 220В (L и N).

Встроенный датчик при изменении температуры в комнате будет замыкать и размыкать внутренний контакт. Никакого питания ему не нужно. При этом вся логика работы отопления аналогична рассмотренной ранее.

Только не забывайте, что практически у всех механических моделей очень большой гистерезис. Комфортную температуру в помещениях с их помощью не создашь.

Поэтому по возможности выбирайте электронные девайсы с подключением по WiFi. Благо в наше время у китайцев можно найти очень достойные и недорогие варианты.

Например, такие как этот (тысячи довольных покупателей и положительных отзывов).

В некоторых моделях есть контакты, обозначенные как NO (нормально открытые), NC (нормально замкнутые) и COM (общий). Кто-то советует подключать через них, а именно через NC и COM.

Однако будьте осторожны, термостат термостату рознь и всегда изучайте инструкцию. Через них может также подаваться переменное напряжения 220V, и вы тем самым запустите фазу на плату управление куда не нужно.

Вот яркий пример таких многофункциональных регуляторов Fluoreon и Beok.

На многофункциональных устройствах, температура в комнате также определяется при помощи встроенного температурного датчика.

Однако у них на корпусе есть клеммы для подключения и внешнего (Sensor). Он чаще всего используется для теплых полов.

Место установки термостата

Как известно, температура воздуха в помещении с традиционными системами обогрева на радиаторах, прогревается неравномерно. Возле пола она ниже, под потолком выше.

Исходя из наличия в терморегуляторах именно встроенного температурного датчика, их высота установки регламентируется.

Размещать такие термостаты нужно на высоте 1,2-1,5м от уровня пола и как можно дальше от источников обогрева, в том числе защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Также не рекомендуется ставить термостаты в коридоре или на кухне.

Подключение термостата теплого пола на газовый котел

Зачастую потребители задаются вопросом, а можно ли использовать стандартный терморегулятор от теплых полов на 220В для работы с газовым котлом?

Вдруг вы не нашли специальный термостат с сухими контактами, а модель от теплых полов у вас уже есть в наличии. Такое подключение возможно.

Однако для этого вам понадобится “развязать” напряжение 220V. В большинстве термостатов теплых полов оно приходит на клеммы питания и далее снимается с клемм, отходящих на кабель обогрева. А как говорилось выше, при работе с газовым котлом используются “сухие контакты”, по которым передаются импульсы низкого напряжения.

Если вы напрямую подключите сюда кабель с платы управления котла, то спровоцируете короткое замыкание и выведете из строя свой котел.

Для безопасного подключения в схему придется добавить промежуточное реле или дополнительный контактор с нормально открытыми контактами.

С клемм термостата вместо кабеля теплого пола подаете напряжение 220В на катушку реле (контактора), а уже через его нормально открытые контакты (1-2 или 3-4), подключаете провода на газовый котел.

Принцип работы здесь такой же, как был рассмотрен ранее. Однако имейте в виду следующую особенность.

Так как это термостат все-таки для теплых полов, то скорее всего он будет работать по схеме: датчик воздуха + датчик пола. А значит потребует от вас установки и выставления ограничения температуры по датчику пола, которого у вас не будет.

Поэтому в настройках придется отвязать датчик пола и оставить в работе только датчик воздуха. Как это сделать, подробно читайте в инструкции к своей модели. У разных девайсов могут быть отличия.

Например, у Devi Touch для этого приходится ломать на задней стороне специальную перемычку.

Дабы не иметь всех этих сложностей и проблем, лучше все-таки изначально выбирать правильную модель терморегулятора.

Терморегулятор для коллектора водяных полов

При наличии в отдельных комнатах водяного теплого пола, который может быть запитан от того же газового котла, нужен несколько иной тип терморегулятора. Его необходимо подключать к сервоприводам на распределительном коллекторе.

Обратная сторона такого устройства выглядит следующим образом.

Если у вас сервопривод нормально закрытый, то жилы кабеля заводятся на клеммы 1 (Close или NC) и 3 (N-ноль или COM). Если нормально открытый – 2 (Open или NO) и 3 (N-ноль или COM).

Принцип работы здесь следующий. Когда в системе установлен нормально открытый сервопривод и при этом на питающем кабеле происходит прерывание подачи напряжения, сервопривод открывает проток. В нормально закрытом, ситуация противоположная.

При этом не путайте, это не какое-то реле или эл.магнитный привод, который при подаче напряжения 220В перещелкивается и моментально переходит в другое состояние. Это термоэлектрический привод, который открывает-закрывает клапан постепенно.

Поэтому, если вы захотите испытать работоспособность подобного устройства, не удивляйтесь, что он сразу же не среагирует на подачу сигнала и моментально не перекроет поток.

Подключение питания термостата осуществляется на колодках L и N. На боковых клеммах заводится кабель выносного температурного датчика в полу.

Подключение накладного термостата к насосу и бойлеру

Для того чтобы циркуляционный насос автоматически включался и выключался при нагревании и охлаждении теплоносителя, используют термостат. Наиболее простыми и дешевыми являются накладные термостаты с пружиной.

Такие термостаты легко крепятся на трубу отопления рядом с котлом, и осуществляют включение или выключение циркуляционного насоса в зависимости от температуры теплоносителя в системе отопления. Что это даёт?

Во-первых, таким образом, экономится значительная часть электричества, которое потребляется для работы насоса, когда это не нужно. Например, твердотопливный котел остыл, чтобы выключить насос нужно встать в 2 часа ночи. При установленном терморегуляторе насос отключится сам.

Во-вторых, чтобы организовать совместную работу двух котлов отопления: электрического и твердотопливного. Пример, ТТ котел остыл, термостат это увидеть и остановил работу насоса. Термостат, установленный в электрокотле, среагировал на падение температуры теплоносителя и включился в работу.

В противном случае, без установленного термостата, когда твердотопливный котел потухнет, циркуляционный насос продолжит работу, а электрокотел, помимо радиаторов отопления, будет греть ещё и теплообменник ТТ котла. Такой подход предвещает повышенный расход электроэнергии и очень не экономичен.

Принцип работы накладных термостатов

Существует несколько разновидностей накладных термостатов. Бывают термостаты с биметаллической пластиной, а бывают термостаты с гильзой. В первом случае на нагрев теплоносителя реагирует биметаллическая пластина, во втором случае, газ, который заключён в герметичную колбу.

Бывают также электронные терморегуляторы, которые представляют собой плату с дисплеем и накладным резистором, который снимает температуру воды в системе отопления. Стоимость электронных термостатов выше, чем накладных. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассмотрен порядок подключения накладного термостата с биметаллической пластиной.

Устройство термостата Sandi Plus SD349

Накладной термостат с пружиной Sandi Plus SD349 имеет пластиковый корпус, на котором расположен регулятор температуры. Внутри термостата имеется биметаллическая пластина, которая реагирует на изменение температуры теплоносителя в системе отопления.

При нагревании пластина поднимается вверх и толкает тем самым расположенный над ней переключатель. При остывании, пластина опускается вниз, что приводит к переключению контактов в другое положение. То есть, переключатель имеет всего два положения.

Также внутри термостата располагается клеммная колодка с тремя контактами (1-2-3). Во многих аналогичных накладных термостатах вместо цифры 1 имеется обозначение в виде буквы «С». Так вот, цифра «1» и буква «С» обозначают общий контакт, а остальные цифры (2 и 3) включение и отключение термостата при заданной температуре.

Подключение накладной термостат к циркуляционному насосу

Накладной термостат можно подключить для работы циркуляционного насоса или бойлера. Если нужно чтобы насос включался и отключался при заданной температуре теплоносителя в системе, то подключать термостат нужно следующим образом.

• К контакту «1» или «С» подключается фазовый провод;
• С контакта «3» он выходит и идёт к насосу (подключается к клемме L уже на насосе). Нулевой провод подключается к клемме циркуляционного насоса напрямую, без захода в термостат. Здесь все просто и термостат работает в роли обычного выключателя, разрывая тем самым фазу.

Таким образом, когда температура воды в системе достигнет 40 градусов, термостат включит насос. Когда температура воды упадёт ниже заданного значения, циркуляционный насос автоматически выключится.

Точно также подключается термостат и для работы бойлера, только вместо 3 контакта, в нем используется 2 контакт. То есть, насос не будет выключаться до тех пор, пока вода в ГВС не нагреется до достаточной температуры. Очевидно, что работа термостата в данном плане осуществляется наоборот, хотя и принцип остаётся неизменным.

Особенности установки накладного термостата

В установке накладного термостата нет ничего сложного. Термостат нужно устанавливать на той трубе, где он будет снимать температуру воды или антифриза. Также, между трубой и термостатом не должно находиться ничего лишнего, что ухудшало бы теплообмен, например, толстого слоя краски.

Для крепления накладного термостата к трубе, в комплекте с ним идёт пружина, которой термостат крепко удерживается за специальные крепления по бокам. Чтобы улучшить теплообмен между трубой и термостатом, нередко производители добавляют в комплект специальную пасту.

Поэтому если у вас с накладным термостатом в комплекте шёл пакетик с пастой, то перед установкой термостата на трубу необходимо использовать пасту, которая наносится на рабочую поверхность, снизу термостата.

Пошаговое подключение терморегулятора теплого пола с фото

В этом разделе статьи рассматривается три примера, каждый из которых имеет свои особенности.

Подключение терморегулятора RTC 70.26

Этот пример выбран потому, что такой терморегулятор относится к самым, пожалуй, массовым моделям. При его установке имеется ряд нюансов, которые следует знать заранее. Показывается пробная коммутация для проверки работоспособности прибора, то есть пока без стационарной установки в подрозетник. Зато хорошо, очень наглядно демонстрируется срабатывание терморегулятора.

• Итак, очень популярная благодаря своей стоимости (менее 1000 руб.) и достаточной надежности и неприхотливости модель — RTC 70.26. Будет проведено пробное подключение и проверка функционирования. В роли подключаемой нагрузки выступит лампа накаливания (стоит на столе).

• Вид сзади – на корпусе расположены клеммы для подключения пар проводов. Хорошо видна монтажная рамка с дугообразными прорезями – для крепления терморегулятора в стандартном подрозетнике.

• Особенность этой модели, и весьма неудобная – перед разборкой терморегулятора необходимо снять установочное колесо. Его приходится поддевать отверткой и перемещать по оси поступательно вверх.

• Под колесиком спрятан винт, фиксирующий крышку на корпусе прибора. Он показан на фотографии отверткой. Правый винт трогать не надо – это всего лишь ограничитель поворота колеса.

• После выкручивания винта крышка аккуратно снимается поступательным движением вверх.

• Вот он – нюанс. Колесо вращается на пластиковой оси, которое после снятия крышки очень легко вынимается из своего гнезда. Необходимо проявлять аккуратность так как:
  — ось можно сломать неосторожным движением;
  — такие мелкие детали имеют вредное свойство выпадать и закатываться в самые труднодоступные места, так, что их непросто потом отыскать.
  Так что ее лучше сразу самому осторожно вытащить и положить в надежное место.

• Рамка с крепежными отверстиями. Естественно, при реальном монтаже одна должна быть установлена первой – все провода пройдут через ее окошко…

• …а потом уже сверху на нее будет накладываться и сам терморегулятор. Как хорошо видно – их крепежные отверстия совпадают.

• Переходим к коммутации. Для начала необходимо ослабить винты во всех клеммах, которые будут использоваться. При работе с клеммами используют отвертку с узким (3 мм) жалом, чтобы не повредить пластиковые края круглых гнезд.

• В клеммы 1 и 2 подключаются провода линии питания. Важно – не забыть соблюсти правильное расположение нуля и фазы – это указано на корпусе около каждой из клемм. В данном случае, просто для тестирования терморегулятора, подключается отрезок кабеля с сетевой вилкой, которая при проверке будет включаться в розетку.

• К клеммам 3 и 4 подключаются провода, идущие на нагрузку. Вместо контура теплого пола для теста будет использована лампа накаливания.

• Наконец, в клеммы 6 и 7 установлены и зажаты концы сигнального кабеля термодатчика. Взаимное расположение их роли не играет.

• Коммутация завершена. Обратите внимание – подходящие к клеммам провода могут быть многопроволочными, и напрямую зажимать их зачищенные концы – нежелательно, так как контакт может получиться изначально ненадежным, и со временем еще и ослабеть. Все такие провода сразу одеваются в клеммные наконечники и обжимаются. Исключение – медные провода линии питания, если они являются моножилой. Но если и там применен многопроволочный провод (например, ПВС 3×2,5), то наконечники нужны однозначно.

• Представим, что терморегулятор подключен, установлен в подрозетнике, и его требуется собрать.

• Сначала в свое гнездо аккуратно вставляется пластиковая ось. Необходимо прочувствовать, что ее нижний шлиц вошел в имеющееся соединение на плате.

• После этого одевается верхняя крышка. Клавиша переключателя должна войти в свое окно, ось – пройти через отверстие.

• Далее – производится фиксация крышки винтом. Пластик довольно хрупкий, поэтому не следует стремиться затянуть винт накрепко – так можно добиться появления трещины или вообще пролома под головкой.

• Аккуратно одевается на ось и просаживается вниз до упора колесико установки температуры. Можно сразу проверить правильность его установки – риска, нанесенная на нем, должна перемещаться в диапазоне нанесенной шкалы.

• Все готово к проведению тестирования. Провода питания подключается к сети. Клавиша пуска переключается в верхнее положение – «включено».

• Ничего не происходит – питания на нагрузке нет. Но это потому что на регуляторе установлена пока температура всего в 10 градусов, а в помещении явно больше. Понятно, что термодатчик и не дает команды на включение.

• Попробуем переместить регулятор но отметку 30 градусов. Есть, лампочка загорелась, то есть терморегулятор пустил питание на нагрузку, что и должен был сделать!

• Начнем постепенно уменьшать значение заданной температуры на регуляторе. При достижении уровня ниже, чем реальная температура в комнате, терморегулятор сработает на выключение – нагрев не требуется. Очевидно, что прибор работает корректно.

Можно несколько видоизменить эксперимент. Выставить так же уровень нагрева в 30 градусов, а затем зажать головку термодатчика в ладони. Так как температура тела человека выше, при достижении уровня нагрева более 30 градусов терморегулятор должен отключить питание.

Но это все было показано больше для лучшего понимания принципа подключения и работы терморегулятора. А теперь надо посмотреть на процесс установки этого прибора, как говорится, по месту.

Коммутация и установка электронного терморегулятора на штатное место

В данном примере показывается процесс подключения и установки терморегулятора электрического кабельного «теплого пола». Нагревательные элементы уложены и залиты стяжкой уже давно. На стенах помещения даже уже закончена отделка. Подрозетник вмурован, и в него заведены все необходимые для подключения кабели и провода.

Естественно, перед началом работ следует еще раз проверить, обесточена ли идущая к теплому полу линия питания – автомат должен быть выключен.

Используется терморегулятор «DEVIreg Touch» электронного типа, съемная крышка которого одновременно является сенсорным цифровым дисплеем. Она крепится на корпусе на защелках, одновременно коммутируясь с ним через имеющийся разъем.

• Подрозетник открывается, если он был прикрыт на время отделки. Провода выводятся наружу. Итак, имеются три типа проводов – кабель питания медный моножильный ВВГ 3×2,5, обогревательный кабель двухжильный в экранирующей оплетке и сигнальный кабель датчика температуры.

• Все провода обрезаются, так, чтобы они выходили из подрозетника за уровень стены на 80÷100 мм – этого достаточно.

• Для начала лучше всего сразу разобраться с заземлением. Необходимо соединить зелено-желтый провод кабеля питания с медной экранирующей оплёткой обогревательного кабеля. Соединение будет выполняться клеммой «Wago». Так как оплетка состоит из множества тонких проволочек, для качественного соединения в клемме ее нужно залудить.

• Конец оплетки аккуратно плотно скручивается, обрабатывается флюсом, а затем покрывается тонким слоем припоя. Конец зелено-желтого провода заземления кабеля питания зачищается. Лучше всего это выполнять специальным инструментом – съемником изоляции.

• Затем оба подготовленных проводника поочередно вставляются и зажимаются в клемме «Wago».

• После этого провода аккуратно подгибаются, и этот соединительный узел убирается в подрозетник.

• Клемма должна разместиться у самого дна подрозетника. Как уже говорилось, для терморегулятора лучше использовать подрозетник увеличенной глубины. С коммутацией заземления закончено.

• Готовятся к подключению остальные провода. Их концы зачищаются от изоляции, примерно на 8÷10 мм.

• Так как «холодные концы» греющего кабеля имеют многопроволочную структуру, для качественного соединения в винтовых клеммах терморегулятора их следует «одеть» в обжимные наконечники.

• Моножильные провода кабеля питания ВВГ прекрасно зажмутся в клемме безо всяких наконечников. Провода термодатчика могут иметь клеммные наконечники, установленные еще на производстве. Впрочем, как раз здесь нагрузки практически никакой, поэтому можно обойтись и залуживанием кончиков – этого будет достаточно. Если есть наконечники нужного диаметра – можно поставить их. Главное, чтобы конец проводов не был распушенным, чтобы обеспечивался хороший контакт.

• Если все провода подготовлены, можно переходить к их коммутации. Последовательность подсоединения пар не имеет значения. В данном примере мастер начал с подключения кабеля термодатчика. Как уже говорилось ранее, взаимное расположение проводов термодатчика в клеммах (NTS) не регламентируется. Провода вставляются в клеммы и затягиваются винтами. Приложением выдергивающего усилия проверяют надежность их фиксации.

• Далее, заведены в клеммы и затем затянуты одетые в наконечники «холодные концы» греющего кабеля. Здесь уже соблюдается цветовая маркировка проводников. Обратите внимание: показан именно такой пример, когда провода питания и нагревательного кабеля устанавливаются «в перекрест» — рядышком две фазы, а затем – два нуля. Важно очень внимательно к этому отнестись, ориентируясь на нанесенные обозначения.

• После этого заводятся в свои клеммы и зажимаются и провода питания, также в строгом соответствии с цветовой маркировкой и нанесенными обозначениями.

• Все провода подсоединены. Можно для уверенности еще раз пройтись – проверить качество затяжки контактов на всех клеммах.

• Теперь корпус терморегулятора нужно аккуратно вставить в подрозетник. Чтобы при этом не мешали провода, имеющие довольно значительную жесткость, поступают следующим образом. Вначале прибор берут так, как показано на иллюстрации.

• Затем аккуратно поворачивают его вверх, так, чтобы все провода снизу получили первый равномерный изгиб.

• После этого указательными пальцами с двух сторон прижимают провода к тыльной стороне корпуса терморегулятора…

• …а сам прибор при этом проворачивают несколько назад.

• В итоге должен получиться вот такой зигзагообразный изгиб всех проводов…

• …и терморегулятор легко войдет в подрозетник.

• При необходимости его подравнивают по горизонтали с помощью строительного уровня…

• …а затем фиксируют к подрозетнику саморезами. Мастера рекомендуют использовать не те саморезы, что идут в комплекте, а несколько длиннее, 25 или 30 мм — так будет надежнее. После наживления саморезов вновь проверяют ровность установки – а затем уже полностью их затягивают.

• Все, корпус прибора установлен, осталось присоединить к нему лицевую сенсорную панель. Здесь сложностей нет – она устанавливается на место и аккуратно просаживается вперед, пока не сработают защелки.

• Все, терморегулятор установлен. Если позволяют условия, можно включить питание и провести тестовый запуск системы «теплого пола». Ну а затем – настройку и программирование прибора, в соответствии с прилагаемым к нему руководством по эксплуатации.

Можно добавить, что пуск системы «теплого пола», если нагреватели закрыты стяжкой, может производиться только после полного набора ею прочности. Совершенно недопустимо «стимулировать» застывание и созревание бетона включением обогрева. И даже после полной готовности стяжки и напольного покрытия пуск все равно не производят разом на расчётную мощность. Необходимо начать, например, с нагрева до 15 градусов, а затем ежедневно повышать температуру на 5 градусов, пока не будет достигнут планируемый режим. Этим самым достигается максимально плавная адаптация всех составляющих «пирога тёплого пола» к нормальной эксплуатации в условиях повышенных температур.

Подключение терморегулятора к плёночному «теплому полу»

Наконец, в третьем примере демонтируется подключение терморегулятора к системе подогрева пола с инфракрасными пленочными элементами. Здесь есть отличия в установке термодатчика, а сам терморегулятор будет устанавливаться не на капитальную стену, а на жёсткую облицовку (МДФ-вагонку).

• Для теплого пола в данном примере приобретено 3 погонных метра пленочного обогревателя «Теплоног» южнокорейского производства. Удельная мощность – 220 Вт/м². то есть при ширине пленки 500 мм общая максимальная мощность всей системы подогрева поверхности пола составит всего 330 Вт. Укладка будет вестись в небольшой комнате частного дома. Комната – бывшая детская. Бывшая потому, что дочка доросла до студенческого возраста.

• Большего в данном случае и не требуется. «Тёплый пол» создаёшься исключительно для повышения уровня комфортности, а не взамен имеющейся водяной системы отопления. Планируется разместить нагреватели двумя линиями.
  Более длинная, двухметровая (поз.4) захватывает участок от входной двери через центр комнаты до письменного стола (поз.2). Второй, метровый участок (поз.3) расположится вдоль кровати (поз.1). После монтажа системы подогрева пол будет застилаться ламинатом.

• Был проведен кабель питания от выделенного автомата, расположенного в соседнем помещении. Пришлось пробивать стену и снимать часть облицовки, чтобы пропустить провода. Высокую полку на левой стене решено оставить – именно за ее облицовкой из МДФ-вагонки пройдет провод питания, а терморегулятор с параллельно подключённой розеткой разместится на участке, показанном синей стрелкой. Пленочные обогреватели не предполагают подключения к заземлению, поэтому используются провода ПВС 2×1,5. При столь невысокой мощности нагревателей и с расчетом, что розетка предназначается для зарядки гаджетов, этого вполне достаточно. Для будущей установки терморегулятора и розетки здесь временно сняты две облицовочные панели – в них, после небольшой переделки, будут вырезаться окошки для установки подрозетников.

• Тщательно выравненная листами ОСП поверхность пола застелена фольгированной подложкой из пенополиэтилена. Все стыки проклеены фольгированным скотчем. На иллюстрации хорошо виден участок, где будет устанавливаться терморегулятор. Панели облицовки укорочены – там будет обустраиваться небольшая ниша-полка. В панелях вырезаны окна и установлены подрозетники (как для гипсокартона – с прижимными лапками сзади). Сразу установлена розетка, подключена к кабелю питания. От нее шлейфом идет отрезок кабеля, который будет подключаться к терморегулятору. Высота установки подрозетников в данном случае составила 450 мм, при допустимом минимуме в 400 мм. Под панелью с розеткой вырезано небольшое арочное окошко (показано стрелкой) – через него пройдут провода «теплого пола» и термодатчика.

• Коммутация нагревательных пленочных элементов будет осуществляется по такой схеме:
  1 – термодатчик;
  2 – точки подключения к шинам фазных проводов;
  3 – точки подключения нулевых проводов;
  4 – точки изоляции оставшихся незадействованными обрезанных окончаний шин.
  Все провода нигде не пересекаются и сходятся в одной точке – должны пройти в вырезанное арочное окошко.

• Нагревательная пленка разрезана на два фрагмента, которые уложены на предназначенные для них места. «Медная» сторона шин должна смотреть вниз.

• По длинным краям нагреватели зафиксированы к поверхности пола полосами строительного скотча.

• В первую очередь проводится изоляция обрезанных концы шин, которые не будут задействованы в коммутации. Для этого используется специальные накладки на резинобитумной основе, которые шли в комплекте с пленкой. С одной стороны снимается защитная бумажная подложка…

• …затем изоляционная накладка наклеивается снизу на шину…

• …перегибается и плотно обжимается. И так — на всех четырех точках в соответствии со схемой.

• Чтобы места изоляции не выпирали вверх над поверхностью пленки, в фольгированной подложке вырезается аккуратное окошко ровно по контуру изоляционной накладки.

• Далее, начинается коммутация питания плёночных нагревателей. Для этого используются провода, также входящие в комплект «теплого пола».

• В разрезы шин вставляются специальные клеммные контакты. Для этого можно немного раздвинуть щель между двумя слоями пленки отверткой.

• В эту прорезь вводится верхний лепесток контакта…

• …а нижний сначала просто прижимается пальцем…

• …а затем окончательно обжимается плоскогубцами. И так – на всех точка, согласно схеме, где будут подключаться провода.

• Затем к этим клеммам, опять же, строго по схеме, подключаются провода. Их зачищенные от изоляции концы вводятся в клемму, а затем последовательно плоскогубцами обжимаются ее лепестки.

• После обжатия клеммы она изолируется теми же резинобитумными накладками. Только одна наклеивается снизу, как показано на иллюстрации…

• …а вторая встречно – сверху. После тщательного обжатия получается аккуратный изоляционный «кокон».

• Под него тоже вырезается окошко в фольгированной подложке. Кроме того, чтобы «утопить» провод, под него вырезается канавка. Аналогичным образом повторяются операции на всех точках подключения проводов, по схеме.

• Пришло время установить термодатчик. Он расположится по центру черной нагревательной полосы, прижатый к ней снизу (место показано стрелкой).

• Надежная фиксация обеспечивается полоской армированного строительного скотча.

• Для сигнального кабеля прорезается канавка в подложке, а для головки термодатчика даже пришлось сделать небольшое углубление в фанерном покрытии пола.

• Коммутация нагревателей окончена, все провода сходятся одной точке – ныряют под облицовку.

• И пленочные нагреватели окончательно по периметру, и все канавки с проложенными проводами «запечатываются» полосами строительного скотча.

• Провода заведены за облицовку, и можно приступать к установке терморегулятора.

• Провода используются многопроволочные, поэтому на всех зачищенных от изоляции концах были установлены обжимные клеммные наконечники.

• Провода пропущены через окошки, вырезанные в подрозетнике…

• …а затем панель с подрозетником установлена на свое место и окончательно закреплена там.

• Устанавливаться будет вот такой терморегулятор, электронного типа с возможностью недельного программирования режимов работы «теплого пола».

• Прежде всего, его нужно разобрать.

• Сначала снимается облицовочная рамка – она крепится на защелках, и демонтировать ее несложно. А сам терморегулятор необходимо снять с металлического суппорта. Он зафиксирован на нем подвижной металлической скобой – она хорошо видна на фотографии.

• Эта скоба передвигается отверткой вверх и входит из заземления с суппортом.

• Суппорт и терморегулятор после разборки.

• Суппорт сразу ставится на место – крепится саморезами к подрозетнику. Провода пропущены через него.

• Расположение клемм на терморегуляторе – ничего особенного, стандартная схема.

• В первую очередь подключены контакты кабеля термодатчика.

• Затем – провода нагрузки, то есть идущие от нагревательных пленочных элементов. И, наконец, провода кабеля питания – их подключение просто не попало в кадр.

• Перед окончательной установкой терморегулятора на место имеет смысл проверить работоспособность собранной системы.

• Для этого включается автомат, то есть подается питание, и на дисплее терморегулятора появилась надпись «Off» — выключено. Пока все идет по плану.

• Включается терморегулятор. Но нагрев не начинается, так как работы выполнялись летом, в жаркую погоду, а заводские предустановки на приборе – 24 градуса. В правой же части экрана – реальные показатели температуры на термодатчике, и это больше 28 градусов. Поэтому приходится для эксперимента временно выставить уровень нагрева в 33 градуса. И «теплый пол» срабатывает мгновенно – на индикаторе появляется значок нагрева (указан стрелкой), а босые ноги чувствуют быстрый подъем температуры на полу. Все работает!

• Можно выключать систему, на всякий случай – временно обесточить ее и окончательно устанавливать терморегулятор. Установка его уже сложности не вызывает – он крепится к суппорту, а затем устанавливается декоративная рамка. После этого питание этой линии было вновь включено. Терморегулятор до холодов будет в выключенном положении, а вот розетка вполне может использоваться по предназначению.

• И, наконец, чтобы логически закончить этот пример, показано, что же в итоге получилось после настила ламината и окончательной отделки участка установки терморегулятора.

Видео: схема подключения комнатного термостата

Видео: подключение термостата холодильника

Видео: как подключить термостат к газовому котлу Bosch Gaz 6000 W

Видео: как подключить термостат на циркуляционный насос

Видео: как подключить термостат к насосу

Видео: схема подключения комнатного термостата IMIT TA3n

Видео: как подключить термостат к газовому котлу

Видео: подключение механического термостата ballu BMT 1

Видео: как подключить тёплый пол к терморегулятору