Не включается холодильник индезит, но свет горит — почему?

Почему холодильник не включается, хотя горит свет?

Главные причины, почему не работает холодильник а свет горит

Если холодильник не морозит, а лампочка горит, возможно проблема решается за несколько минут. Чтобы определить, из-за чего она появилась, нужно выполнить полный осмотр агрегата и убедиться в правильности подключения. Если неполадку не удастся устранить своими руками, вы хотя бы будете знать ее ключевые симптомы, что упростит процесс дальнейшего ремонта. В таком случае мастер будет знать, какие инструменты взять с собой на выезд.

Нередко поломка появляется не внутри устройства, а снаружи.Поэтому в первую очередь стоит оценить, есть ли напряжение в розетке, к которой подключена холодильная камера. Для проверки достаточно включить в нее другой прибор.

После открытия дверцы холодильной камеры всегда срабатывает индикационная лампочка. При отсутствии света и холода внутри отсеков попробуйте найти дефект в электрическом питании. Возможно случилось повреждение вилки или силового кабеля. Однако иногда пользователи сталкиваются с такой неприятностью, когда не работает холодильник, но свет горит. Этот парадокс может объясняться следующими факторами:

1. Повреждение терморегулятора.
2. Поломка кнопки разморозки.
3. Выход из строя пускового и защитного реле.
4. Неполадки с электронной платой управления.
5. Повреждение компрессионной детали.
6. Неправильный монтаж холодильной камеры.

Поломка терморегулятора

Если агрегат перестал морозить и не включается, а свет горит, убедитесь, что его терморегулятор не был выведен из строя. Такой датчик находится возле лампочки и обеспечивает стабильную температуру внутри морозилки и общего отсека.

Посмотреть »  Как отремонтировать холодильник своими руками: частые поломки и способы их устранения

В передовых моделях установлено несколько терморегуляторов. Они отвечают за замыкание и размыкание электрической цепи с целью подачи нужных сигналов компрессору.

Для оценки работоспособности датчика нужно замкнуть его входную и выходную клеммы, чтобы создать имитацию нормальной работы при повышении температурных значений.

Если после таких манипуляций мотор снова заработает, потребуется замена терморегулятора.

Западание кнопки разморозки

Западание кнопки разморозки является распространенной проблемой, из-за которой не работают «Индезит»,»Норд», «Стинол» и другие модели холодильника. Если эта клавиша будет зафиксирована неправильно, а вернуть ее в исходное положение не удастся, единственным решением станет замена. Определить причину поломки достаточно просто: попробуйте замкнуть провода в обход кнопки.

Неисправное пусковое и защитное реле

Чтобы определить такую неисправность, нужно воспользоваться мультиметром. Сомнительный элемент отсоединяется от электрической схемы, после чего производится оценка его сопротивления. Любые отклонения от нормы сигнализируют о каком-либо дефекте. Если у вас нет навыков электрика, лучше позвоните мастеру.

Проблемы с электронной платой управления

Разбираясь, почему включился горящий индикатор, но не морозит холодильник, обратите внимание на такую деталь, как электронная плата управления.Элемент характеризуется сложным исполнением и может выйти из строя, что приведет к поломке холодильной камеры. В большинстве случаев платы не подлежат ремонту, а их диагностированием может заниматься только обученный специалист.

Нестабильность сети

Проблема в источнике тока может быть даже, если лампочка в холодильнике горит.

Современные холодильники, как импортные, так и отечественные, рассчитаны на определенное напряжение в сети, которое может отличаться, от того, что по факту подается. При перепадах или несоответствиях такие агрегаты работают с перебоями. Скачки напряжения могут возникнуть даже в случае, если сосед проводит ремонтные работы, используя электрическую дрель. Чтобы гасить резкие перепады в сети, лучше всего подключать дорогостоящую технику через стабилизаторы напряжения. Это сохранит правильную работоспособность прибора и увеличит его срок эксплуатации.

Поломка компрессора

Чтобы холодильное оборудование нормально морозило, а загоревшаяся лампочка включения работала без сбоев, необходимо поддерживать компрессор в исправном состоянии. Повреждение этого элемента сопровождается разными поломками, из-за которых агрегат перестанет справляться со своей основной задачей. К поломке компрессора может привести:

1. Повреждение проводов обмотки и проблемы с изоляцией.
2. Замыкание между витками.

Среди механических повреждений выделяют дефект подшипника или заклинивание подвижных механизмов. Провести ремонт компрессора и его мотора достаточно сложно и экономически неоправданно. Оптимальным решением станет покупка нового компрессора соответствующей марки. Работы по замене этой детали может выполнять только профессионал.

Для проверки исправности компрессора используют омметр. Если при «прозвоне» контакты и обмотка не дают соответствующего сигнала, а показатели напряжения опускаются ниже 20 Ом, понадобится заменить компрессор.

Неверная установка холодильника

При самостоятельном монтаже холодильника часто допускаются ошибки, из-за которых он не работает как положено. Порой не соблюдаются необходимые вентиляционные зазоры или правильное положение, из-за чего змеевик недостаточно обдувается воздухом. Подобная проблема появляется и при недопустимой близости обогревательных систем возле вашего холодильного агрегата.

Даже легкая разгерметизация уплотнительной резинки может ухудшить эффективность работы, а модели с интеллектуальной начинкой будут препятствовать запуску мотора при появлении щелей между корпусом и дверкой. В таком случае на электронном экране будет отображаться соответствующий код ошибки. Вызов мастера на дом при таких поломках не оправдан — дефект придется устранять своими руками.

Причины, которые не позволяют холодильнику запуститься

При рассмотрении причин, препятствующих запуску холодильного оборудования, сразу можно утвердительно сказать, что их много и они разнообразны, к примеру – поломки электродвигателя, неисправности датчиков и прочие. Когда не включается свет, а холодильник старой модели, то вполне вероятно, что проблема лежит на поверхности и исправить ее несложно собственноручно. Наиболее частыми причинами могут являться подгоревшие или окислившиеся контакты в розетке, на вилке или перемыкание каких-то проводков внутри шнура и подобные простые неисправности. К таким старым холодильникам, у которых высока вероятность перечисленных поломок, относятся следующие разновидности:

• Бирюса;
• Днепр;
• Донбасс;
• ЗИЛ;
• Стинол.

Внимание! Проверка проводки и розетки – по факту единственное, что возможно предпринять в домашних условиях, будучи не специалистом и не обладая специализированным оборудованием.

Признаки, помогающие диагностировать неисправность

Есть некоторые обобщенные признаки, по которым возможно относительно идентифицировать проблему:

1. Когда внутри холодильного отсека включается свет, но мотор не работает или происходят щелчки, свидетельствующие о безрезультатных попытках электродвигателя запуститься. Нередко причина кроется в перегоревшем компрессоре. Щелчки – это результат работу пускозащитного реле, отвечающего за включение и отключение электродвигателя. Также, в такой ситуации, техника может включаться и фактически сразу отключаться. Единственным вариантом решения проблемы и ремонта неисправного холодильника выступает полная замена узла компрессора.
2. В электромеханических холодильниках присутствует свет, но электродвигатель не запускается и периодически слышно щелчки. Вероятнее всего в этой ситуации будут менять термостат или терморегулятор, определяющий температурные показатели внутри холодильного и морозильного отсеков. Ситуация следующая – в центр управления не передается никаких сигналов, которые указывают на критическое повышение температуры внутри холодильного оборудования, итог – электродвигатель не запускается. В такой ситуации заменяют термостат.
3. В моделях с электронным управлением (современные холодильники Индезит, Атлант, Занусси, Горенье, Либхерр и другие) свет загорается, а электродвигатель не работает. Одним из источников проблемы может выступать неисправный воздушный датчик, расположенный в камере агрегата. В управляющий центр не поступает соответствующего сигнала о достижении критически высокой температуры. Результат – электродвигатель не запускается, в этой ситуации меняют воздушный датчик.
4. Свет не горит, а бытовой агрегат не запускается. Самую высокую вероятность имеет неисправность, связанная с пускозащитным реле. В таком положении производят замену пускозащитного реле.
5. Холодильный шкаф не запускается совсем. Свет в отсеках может загораться, а может и отсутствовать. Вероятная причина неисправности заключена в том, что модуль управления сбился, то есть пострадала управляющая холодильным оборудованием программа, так называемые «мозги». Сведения от датчиков к модулю управления приходят, но вот полученные данные он обработать не способен, поэтому не запускает соответствующие сигналам системы и не передает электродвигателю команду на запуск. В такой ситуации производят перепрошивку или замену главной управляющей платы холодильного оборудования.

Предпринимать какие-либо самостоятельные действия бессмысленно, так как это способно привести к усугублению поломки и, впоследствии, придется заплатить мастеру по ремонту холодильного оборудования большую сумму денег по причине собственного вмешательства.

Диагностика, вводящая в заблуждение

Произвести полноценную и точную диагностику по загорающейся, не включающейся и перегоревшей лампочке, невозможно. Также нельзя назвать подобную диагностику и информативной, так как при перепаде напряжения в электросети, лампочка продолжит исправно светить, а вот воздушный датчик, к примеру, выйдет из строя. При этом и света может не быть в отсеке – просто лампочка тоже перегорела и самодиагностика по наличию или отсутствию света в агрегате только введет в заблуждение о причинах поломки.

Подобная диагностика по наличию или отсутствию освещения в холодильном отсеке является игрой «на удачу», а вот выявить точную проблему можно только при проверке работоспособности агрегата мастером при помощи специализированного оборудования. Так будет установлена точная причина – почему техника отказывается холодить, которая будет устранена специалистом, при его должном опыте и навыках, быстро.

Когда не работает иностранный или отечественный холодильник, но свет при этом горит, при желании провести самостоятельные поиски проблемы, первоочередно обращают внимание на прочие «симптомы» неисправности. Лампочка – это не единственный и не первый показатель, на который надо ориентироваться, выискивая причину поломки. Щелчки и другие нестандартные для конкретного агрегата шумы и проявления – это большая помощь мастеру, которая позволит решить проблему с неработающей техникой быстрее.

Более точная диагностика неисправности

Проверить и определить причину поломки таким образом могут только люди, которые имеют более глубокие понятия о технике и знакомы с принципами ее функционирования. Такая диагностика позволяет приблизительно определить стоимость ремонта холодильного агрегата. К неисправностям электродвигателя способны привести, по факту, только такие причины:

• замыкание обмотки;
• обрыв обмотки;
• замыкание на корпус компрессора.

Выявить причину возможно при проверке контактов электромотора при помощи омметра. Когда прибор показывает сопротивление, не достигающее 20 Ом, это свидетельствует о замыкании витков обмотки. Когда такая проверка не помогла, единственный вариант – проверка контактных групп и микросхем. Вероятнее всего, какие-то контакты окислились. Для таких манипуляций надо достаточно много времени, но если других вариантов не осталось и сразу обращаться к мастеру желания нет, то надо делать.

Полный список возможностей в домашних условиях обнаружить неисправность можно перечислить следующим образом:

1. Когда терморегулятор исправен, нужно проверить пусковое и защитное реле. Для этого их снимают и прозванивают омметром. Когда проверка не дала результатов, то, вероятнее всего, придется заменять реле.
2. Если реле исправны, то надо проверять при помощи омметра компрессор – прозваниваться обязаны все три контакта, а замыкание на корпус должно отсутствовать. Компрессоры ремонту обычно не подвергают, поэтому этот узел придется заменять.
3. Когда не получилось выявить электромеханических дефектов, то подозревать в качестве причины поломки остается только неисправности электросхемы агрегата. Решить такую проблему в домашних условиях будучи неспециалистом невозможно.

В списке указаны вероятные неисправности, за исключением элементарных, связанных с перебоями и падениями напряжения в электросети, розеткой, шнуром питания, вилкой или выхода из строя терморегулятора.

Что возможно исправить собственноручно

Если горит свет, но холодильник не включается, а в отсеках температура не понижается, то рекомендую проверить то, как поставлен агрегат. Нередко, когда холодильный шкаф стоит неровно на поверхности пола, его створки прилегают к раме неплотно, что ведет к проникновению теплого воздуха из комнаты в камеру.

Справка! Модели, у которых управление электронное, не включают компрессор, так как в их программах записано, что морозить бесполезно в такой ситуации. Код соответствующей ошибки высвечивается на дисплее.

Когда гаснет свет в холодильном шкафу, то требуется проверить на неисправности следующее:

• запитывающий холодильное оборудование шнур;
• вилку;
• розетку, к которой подсоединяют агрегат.

Проверять надо именно в такой последовательности, но когда шнур оказался целым, также, как и вилка с розеткой полностью исправны, поиски первопричины неисправности надо продолжать.

Для самостоятельной проверки работоспособности терморегулятора и кнопки оттаивания можно предпринять следующие меры:

1. Проверить – горит ли лампочка внутри холодильного отсека. Когда она загорается, но агрегат все равно не запускается, то переходят к следующему шагу (при наличии базовых технических знаний).
2. К терморегулятору идут два проводка, которые между собой соединяются клеммой. Этот элемент (клемму) надо снять для начала, а потом перемкнуть между собой пару проводов, которые к ней шли. Если холодильный шкаф заработал, то надо просто заменить терморегулятор, так как проблема именно в нем.
3. Кнопка оттаивания (размораживания) проверяется по аналогичной схеме.

Если модель конкретного холодильного агрегата была произведена в советские времена или в девяностые, то когда техника не запускается, а внешний осмотр результатов не дал, вероятнее всего причина поломки кроется внутри. В этом случае рекомендую обращаться к мастерам из проверенного сервисного центра, так как есть высокая вероятность, что придется использовать для ремонта специализированное оборудование и повторно наполнять охладительный контур хладагентом.

Коды ошибок холодильников Индезит (Indesit)

В первую очередь специалисты советуют перезагрузить технику, чтобы исключить системный сбой. Для этого:

• отключите агрегат от сети;
• подождите 10-15 минут;
• подключите холодильник.

Если значки больше не высвечиваются на дисплее, значит, это был сбой. Если показались снова, тогда ищите ответы в нашей таблице.

Код неисправности	Причина появления	Как устранить неполадку
F01	Пускозащитное реле не срабатывает (залипло).	Провести осмотр: проводки; корпуса на момент протечки воды, которая могла попасть на реле и привести к замыканию; правильность подключения компрессора; При неисправности нужна замена мотора или электронной платы.
F02	Контакты пускозащитного реле нарушены. Нет связи.	Что нужно проверить: главную плату и разъем J1; провести диагностику 2 и 3 контакта разъема мультиметром; не отключился ли компрессор «на отдых». Установить новый мотор или плату управления.
F03, F14	Не работает плата панели управления.	Ремонт или смена детали.
F04	В морозильном отсеке перестал работать вентилятор.	Ваши действия: Диагностика разъема J6 на главном модуле (на контактах 1 и 2 измеряется значение в Омах). Осмотр подсоединения проводки вентилятора. Установка нового вентилятора.
F05	Проблемы с панелью управления. Не срабатывает заслонка.	Подтянуть проводку к разъему J3 на модуле. Проверить плотность подключения заслонки Multiflow.
F06	ТЭН оттайки не работает. Замкнуло тиристор.	Проведите диагностику J6 с помощью мультиметра. Нужно убедиться, что ТЭН правильно подключен. При неисправности проведите замену.
F07	Нагреватель, отвечающий за оттайку, не потребляет ток.	Проверка J6. Диагностика подсоединения нагревателя и лотка в коробке распределения. Измерение сопротивления ТЭНа оттайки.
F08	Электромагнитный клапан подсоединен неправильно.	Осмотр J8, измерение мультиметром контактов 1 и 2. Убедитесь, что клапан подсоединен верно, а также в том, что он отключен во время работы компрессора.
F09	В программе возникла ошибка.	Смена платы ЭСППЗУ, проверка правильности установки.
F10	Для приборов Ноу Фрост: проблемы с заслонкой. Для агрегатов CCZ: неполадка электромагнитного клапана.	В первом случае нужно осмотреть соединения J7. Подтянуть провода заслонки. Провести замену нерабочего элемента. Во втором случае проверяются разъемы J5. Клапан должен отключать отделение с температурой при срабатывании компрессора.
F11	В моделях NF случилось замыкание тиристора вентилятора в отделении холодильника.	Те же действия, что при ошибке F04. Провести диагностику разъема J6 на главном модуле, измерить контакты 1 и 2, просчитать значения в Омах. Осмотреть, как подсоединена проводка вентилятора. Установить новый вентилятор.
F12	Дисплей не связан с модулем управления.	Светодиодное управление: осмотр J13, а также проверка 5 и 7 контакта; установка новой электронной или платы экрана. Для системы Ever Fresh: диагностика J13 и 4-го контакта. Для сенсорной панели: прозвон проводки J13 и 4-го контакта; проверка проводки между J13 и разъемами внутри панели.
F13	В холодильниках NF не работает вентилятор.	Аналогично неисправности F04 и F11.
F15	В системе Multiflow замкнуло тиристор нагревателя.	Прозвон J2 и контактов 3 и 1. Проверка нагревателя на короткое замыкание. После нужно заменить сломанные детали.
F16	В холодильниках со статическим охлаждением проблемы с вентилятором. В системе Ноу Фрост проблемы с работой нагревателя Multiflow.	Проверка разъемов J2, 1 и 3. Убедитесь в правильности подсоединения нагревателя, выполните замену.
F17	Для Ever Fresh: неисправность вакуумного насоса. Поломка клапана (AQUA CARE).	Что проверить: J2, 1 и 2 контакт. Подключить новый насос или плату.
F18	Нерабочий клапан AQUA CARE 2.	Прозвон разъема J2, контакта 3 и 4, а также клапана.
F20	Нет света в отделении.	Замена лампочки.
F21	Термодатчик NTC не работает.	Установка нового модуля.
F22	Нарушены контакты воздушного датчика NTC.	Осмотр J11, 3 и 4.
F23	Нарушение проводки датчика испарителя.	То же, что и для F22, только контакты 1 и 2.
F24	Повреждена проводка NTC в морозилке.	Проверка J11, 5 и 6.
F25	Повреждено соединение NTC испарителя.	Диагностика J11, 1 и 2.
F26	Нарушена проводка воздушного датчика.	Диагностика J11, J12, 3 и 4.
F28	Модуль экрана сломан.

Остальные поломки также связаны с панелью управления. Кнопки не реагируют на нажатия.

Код	Какая кнопка не работает	Что делать
F 40	«Пуск»	Заменить модуль.
F 41	I Care
F 42	Отпуск — Holiday
F 43	Ice Party
F 44	Ever Fresh
F 45	Super Freeze
F 46	Super Cool
F 47	Сообщение об аварии.
F 49	FRIGO +
F 50	FRIGO —
F 51	CCZ
F 52	FREEZER +
F 53	FREEZER —

Следуя значениям ошибок, вы сможете попытаться своими руками устранить неполадку либо рассказать о ней мастеру для быстрого ремонта. Наша расшифровка поможет вам принять правильное решение.

Принцип работы системы обнаружения ошибок

Чтобы упростить контроль над работой холодильника, он оснащается системой безопасности. Электронные приспособления путем расшифровки сигналов датчиков обрабатывают информацию и передают ее на панель управления. Если есть какие-то неполадки или отклонения от нормы, система начинает сигнализировать о поломке. Некоторые рабочие элементы проверяются постоянно, так как требуют особого внимания. Другие детали позволяют обнаружить проблему только после запуска диагностического приложения.

Фиксация ошибок происходит разными способами. Например, факт закрытия дверцы фиксируется путем активации специального датчика. Это позволяет предотвратить рассеивание холода и попадание тепла внутрь холодильника. Также можно фиксировать резкие перепады температур в камере.

Точный источник проблем сможет выявить только специалист. При помощи специальных кодов пользователь сам сможет определить некоторые ошибки и предпринять соответствующие действия. Обычно они свидетельствуют о следующем:

температурном режиме в разных отделах холодильника;

работоспособность отдельных элементов – клапанов, компрессора, нагревательной системы;

уровень напряжения в сети;

состояние кнопок и блоков управления;

объем морозильной камеры.

Коды A1 и A2

Холодильник Индезит ошибка А2 является одной из самых распространенных и связана с температурой. Это значение сохраняется при длительном и опасном повышении температуры. Если не решить проблему вовремя, то этот код будет выводиться до тех пор, пока система охлаждения не сломается полностью.

Ошибка А1 в холодильнике Индезит свидетельствует о проблеме регулировки температуры. Температура переводится до 0 градусов, чтобы пользователь успел вовремя извлечь все продукты, пока они не испортились. Чаще всего проблема заключается в поломке нагревательного элемента или температурного датчика. Чтобы ее решить, потребуется обратиться к специалисту.

Из-за нарушения температурного режима расходуется больше энергии. При этом температура охлаждения отклонена от нормы.

Коды ошибок холодильников Индезит без дисплея

Модели Indesit с механическим управлением показывают неисправность миганием светодиодов. Например, в панелях с одной индикаторной лампочкой, мигание обозначает повышение температуры в камерах, когда слишком долго открыта дверь, положили много продуктов или холодильник работает неправильно.

Такая панель управления используется в сериях Indesit В 16, В 18, ЕС, EF, IB, IDG, R, RA, RG, RTN, TIA

Дисплей на двери также может показывать проблему миганием светодиода. Отдельных сигналов неисправности светодиодный дисплей не выводит — если есть проблема, мигает указатель установленной температуры.

Дисплей на двери в сериях DF, EF и т. д.

Такие панели устанавливают в сериях XIT8 T1E W. При неисправности мигает один из указателей

Еще один вариант компоновки панели управления — с поворотными переключателями и тремя индикаторами. В таких моделях можно определить коды ошибок Индезит по лампочкам:

• В нормальном состоянии горит зеленый светодиод сети. Если вы включили режим суперохлаждения или суперзаморозки — загорается желтая лампочка соответствующего режима. Если зеленый светодиод не горит — есть проблема с электроснабжением.
• Если мигают желтые лампочки и аппарат издает звуковой сигнал — температура в камерах повысилась. Это происходит когда дверь слишком долго открыта или вы положили слишком много теплых продуктов.
• Когда мигают три светодиода — система сигнализирует об опасном перегреве. Это значит, что температура выше нормы значительное время и продукты могут разморозиться и испортиться.
• Мигание зеленого светодиода — признак неправильной работы холодильника. Конкретную неисправность индикатор не показывает.

Панель управления холодильников Индезит 3D A, 3D A FTZ, PBA, PBAA и других моделей

В холодильниках Индезит коды ошибок по лампочкам могут показать, что аппарат работает неправильно, но не обозначают конкретную неисправность. Чтобы найти дефект и устранить поломку, нужно вызвать мастера по ремонту холодильников Индезит для диагностики.

Коды ошибок холодильников Индезит с дисплеем

В холодильниках с дисплеем коды ошибок более информативны — обычно система показывает два символа, по которым можно определить вид поломки. Дисплей может располагаться на корпусе или на двери.

Версия дисплея на двери, используется в холодильниках Indesit IBFY и других сериях

Панель управления Indesit с цифровыми указателями температуры на корпусе

Дисплей на двери Indesit PBAA 33 F X D

Не все индикаторы означают ошибку — например, символы SF показывают, что включен режим заморозки, а DR — что неплотно закрыта дверь. Но другие символы служат именно для определения поломки. Стандартный набор кодов неисправностей Индезит:

• A1. Нарушение регулировки температуры.
• А2. Опасное повышение температуры.
• F01. Проблема с пускозащитным реле.
• F02. Отключение контактов реле.
• F03. Не работает плата панели управления.
• F04. Не работает вентилятор.
• F05. Сбой панели управления, не срабатывает заслонка.
• F06, F07. Не работает ТЭН оттайки.
• F08. Неправильно подключен электромагнитный клапан.
• F09. Программная ошибка платы управления.
• F10. Неполадки электромагнитного клапана или проблемы с заслонкой.
• F11, F13. Поломка вентилятора в холодильниках No Frost.
• F12. Не отвечает модуль управления.
• F15, F16. Проблемы с работой нагревателя в системе Multiflow.
• F17, F18. Неисправность насоса или клапана в системах Ever Fresh.
• F20. Нет света в отделении.
• F21. Поломка термодатчика NTC.
• F22, F26. Дефект контактов воздушного датчика.
• F23, F25. Отключение датчика испарителя.
• F24. Нет связи с датчиком в морозилке.
• F28. Сломан модуль экрана.

На практике коды неисправностей помогают определить причину, но точно выяснить что сломалось и как нужно ремонтировать холодильник механик определяет после диагностики. Если на дисплее вашего холодильника появился код ошибки или неизвестные символы — позвоните мастеру и уточните, что можно сделать.

Помощь самодиагностики в эксплуатации холодильника

Современные модели холодильников обладают большим количеством функций, о которых владельцы агрегатов прошлого поколения могли только мечтать. Сегодняшние устройства способны долго сохранять температуру в камерах при аварийном отключении электроэнергии, могут моментально заморозить продукты, оснащаются системами No Frost, исключающими появление инея на стенках камеры, обеспечивающими циркуляцию воздуха.

Все эти функции предоставляют удобство в пользовании холодильником. Но любая неполадка в таком агрегате должна быть оперативно устранена. В противном случае серьезной неисправности избежать не удастся. Важно правильно эксплуатировать устройство, чтобы избежать появления сбоев. Существенную помощь оказывает функция диагностики. Обладая информацией о значении кодов, появляющихся на дисплее, можно:

• устранить ошибку в эксплуатации;
• сделать простой ремонт самостоятельно;
• вызвать мастера для исправления серьезных неполадок.

Коды ошибок на дисплее позволяют своевременно заметить имеющиеся проблемы, устранить неисправности, продлить срок эксплуатации холодильника.

Значение кодов холодильника «Аристон» Ariston

FE – время, предназначенное для размораживания, закончилось, можно проверить состояние камер, включать аппарат

FB – компрессорный агрегат работает без отключений, необходимо убедиться в плотности прилегания дверец

F01 – испорчен термистор морозильной камеры, требуется установка нового элемента

F04 – вентилятор, размещенный в морозилке не работает, следует разморозить технику; если код ошибки снова появляется, нужно установить новый вентилятор

F07 – требуется замкнуть термистор, расположенный на испарителе

F08 – на испарителе в схеме соединения термистора возникло замыкание, его нужно устранить

F09 – имеется нарушение в цепи, соединяющей температурные датчики, необходимо проверить ее целостность

F20 – лампочка в холодильной камере перегорела, нужна ее замена

Значение кодов холодильника «Аристон» Ariston/ «Индезит» Indesit, управляемого электроникой, созданного с использованием платформы 2005 г

F01 – испорчено реле, регулирующее функционирование компрессора

F02 – в компрессорном реле нарушена схема соединения

F03 – поломка блока, управляющего ТЭНом, компрессором, заслонкой, вентилятором

F04 – вентилятор в морозильника не функционирует

F05 – в заслонке термостата возникли проблемы

F06 – неисправен полупроводник системы, обеспечивающей процесс оттаивания

F07 – нарушение соединений электронагревателя, участвующего в оттаивании

F08 – проблемы в электромагнитном клапане

F09 – сбой у электронного продукта «слет прошивки»

F10 – в технике типа CCZ – сломался вторичный клапан; в агрегатах Но Фрост – повреждена заслонка включения/выключения

F11 – поломка в полупроводниковом приборе, расположенном в системе, управляющей функционированием холодильной камеры

F12 – у модулей дисплея и управления прервана связь

F13 – не функционирует вентилятор, поддерживающий запрограммированную температуру в холодильном отделении

F14 – некорректная работа модуля, осуществляющего управление работой заслонки, ТЭНа, вентилятора

F15 – сломался полупроводник, расположенный в системе, управляющей работой ТЭНа

F16 – в агрегатах Но Фрост – не функционирует ТЭН системы, обеспечивающей циркуляцию воздушных потоков; в остальных типах техники – испорчен вентилятор в холодильном отсеке

F17 – в аппаратах Aqua Care – проблема с клапаном; в агрегатах Ever Fresh – с вакуумным насосом

F20 – перегорел источник света

F21- F26 коды, сигнализирующие о неполадках в термодатчиках:

22 – в холодильном отсеке

23 – в испарителе холодильного отделения

24 – в отделе низких температур

25 – в испарителе морозильного отсека

26 – термодетектора воздушной среды CCZ

F28 – сбой в функционировании модуля дисплея

F40 — F53 – коды, которые появляются при неисправностях в кнопках:

40 – включение/выключение

41 – опции автоматического контроля

42 – опции «отпуска»

43 – опции охлаждения шампанского

44 – опции автоматической регулировки температуры

45 – опции быстрой заморозки

46 – опции экстренного охлаждения

47 – аварийных сообщений

49 – понижения температуры холодильного отсека

50 – повышения температуры холодильного отсека

51 – CCZ

52 – повышения температуры морозильника

53 – понижения температуры морозильника

Значение кодов холодильника «Бош» Bosh

F1 – сбой в работе термодатчика морозильника или электронного управляющего блока

r1 – неполадки функционирования термодатчика холодильной камеры или электронного управляющего блока

PT – поломка детектора электронного управляющего модуля, требуется установка нового блока

d1 – неисправность датчика, расположенного на ребре, необходимо тестирование управляющего модуля, замена испорченного элемента

Dr – сигнал от детектора, контролирующего открытие двери холодильного отсека, следует ее открыть и закрыть, в случае повторного появления кода установить новый переключатель

dF – при появлении кода открыть, закрыть дверцу морозильника, в случае повторной выдачи ошибки выполнить замену переключателя

E1 – нарушения в работе изготовителя льда, необходимо протестировать его функционирование, в случае поломки установить новый узел

EF – сигнал датчика, контролирующего поток, нужно тестирование входного соленоид клапана и датчика, заменить при определении поломки

Et – сбой в работе горизонтального переключателя, требуется его проверка

EC – неполадка системы включения/выключения, следует убедиться, что нет намерзаний, проверить работу переключателя

ES – ошибка в функционировании входного переключателя, необходимо протестировать его работу, заменить в случае поломки

Ea – неполадки в силовом агрегате морозильника

Eg – проблемы в функционировании впускного клапана, нужно оценить его состояния, установить новый при обнаружении неисправности

Значение кодов холодильника «Электролюкс» Electrolux

Нарушения в функционировании датчиков отражаются миганием светодиодов: b, c, d.

Не происходит адаптация термодатчика испарителя. По прохождении шести часов после первого запуска осуществляется контроль уровня охлаждения воздуха, время размораживания составляет 22 минуты; по прохождении оставшегося времени до отключения системы после повторного запуска контролируется температура воздуха в отделении, на размораживание 22 минуты.

Детектор, регулирующий температуру в отсеке, адаптируется. Работа испарителя проверяется на первичном запуске на протяжении 10 минут; перерыв в четверть часа, пробег, контролируется термистор испарителя. После вторичного запуска контроль выполняется термистором испарителя, тестируемый период до отключения составляет 22 минуты.

Не адаптируются детекторы температуры отсека и испарителя. После запуска период до тестирования составляет шесть часов, контролируются термисторы 10 минут, четверть часа перерыв, затем пробег, на размораживание 22 минуты. После вторичного включения проходит оставшийся до отключения период и 22 минуты размораживание. В случае не выявления неполадок мигают только светодиоды включения/выключения.

С помощью светодиодов производится программирование требуемого режима. С этой целью нажимаются клавиша включения и светодиодные кнопки. Во включенном состоянии они должны находиться более четырех секунд.

Значение кодов холодильника «Элджи» LG

FS – работа термодатчика морозилки нарушена коротким замыканием

rS – сбой функций первого температурного детектора холодильного отсека из-за короткого замыкания

dS – нарушение работы второго термодатчика морозильника вследствие короткого замыкания

dH – термодатчик системы размораживания поврежден коротким замыканием

FF – поломка в вентиляторе морозильника или в его электрическом моторе

CF – возникли неполадки в функционировании электрического агрегата или в вентиляторе холодильного отделения

CO – повреждение провода, соединяющего плату дисплея и основную плату

dp – механизм заслонки не функционирует

Er – в функционировании системы морозильного отсека есть сбои

Значение кодов холодильника «Индезит» Indesit

F01 – реле, управляющее компрессором, повреждено

F02 – в реле управления компрессором нарушена цепь

F03 – имеются сбои в модуле, управляющим функциями вентилятора, заслонки, ТЭНом испарителя, компрессором

F06 – дефект в полупроводниковом приборе ТЭНа, осуществляющего оттаивание

F07 – в электронагревателе системы оттаивания имеется обрыв

F09 – электронный продукт слет прошивки неисправен

F10 – в агрегатах типа CCZ – не функционирует вторичный клапан, в аппаратах с системой NoFrost – нарушения в работе заслонки

F12 – платы управления и дисплея не сообщаются

F16 – в моделях NoFrost не функционирует ТЭН, в остальных аппаратах – неполадки вентилятора холодильного отсека

F20 – лампочка перегорела

F28 – испорчен модуль дисплея

F40 – F53 – коды, сигнализирующие о поломке кнопок, управляющих опциями:

40 – включение/выключение

41 – автоматического контроля

42 – «отпуск»

43 – охлаждения шампанского

44 – автоматической регулировки температуры

45 – ускоренного замораживания

46 – ускоренного охлаждения

47 – аварийных сообщений

49 – повышения температуры в холодильном отсеке

50 – понижения температуры в холодильном отсеке

51 – регулировки температур в отделениях с переменными показателями

52 – подъема температуры морозильного отсека

53 – снижения температуры морозильного отсека

Значение кодов холодильника «Сименс» Siemens

E1 – возникла неисправность в термодатчике холодильного отсека по причине износа, необходимо демонтировать прибор, расположенный слева в нижней зоне камеры, приобрести новый с такой же маркировкой, установить

E2 – неполадка в детекторе, контролирующего функционирование конденсатора, поскольку прибор расположен в запененном участке, требуется вызов специалиста

E3 – испортился сенсор морозильника, что привело к повышению температуры в камере, следует демонтировать нижнюю крышку, выполнить замену изношенного прибора

E4 – сенсор в морозильнике неисправен, требуется демонтировать панель камеры для замены прибора

Агрегат работает некорректно, но коды ошибок не появляются на панели. Сбой в функционировании платы, выдающей сообщения. Осуществить ее замену самостоятельно невозможно. Следует убедиться в целостности цепи питания платы, выполнить проверку состояния компрессора прямым соединением контактов.

Значение кодов холодильника «Самсунг» Samsung

R5 – в связи с коротким замыканием или обрывом цепи нарушена работа термодатчика холодильного отсека

D5 – посредством короткого замыкания или разрыва цепи прекращена работа термодатчика испарителя

F5 – вследствие обрыва соединения или короткого замыкания не функционирует термодатчик морозильника

E5 – сбои в работе детекторов, контролирующих температуру окружающего воздуха по причине обрывов цепи или возникновения короткого замыкания

RD – некорректно функционирует воздушная заслонка, требуется проверка моторчика, уплотнения, геркона

Значение кодов холодильника «Либхер» Liebherr

В холодильниках «Либхер» на информационном табло появляются коды ошибок F 0-7 в работе отдельных узлов, элементов. Это дает возможность своевременно ликвидировать поломки, не допуская появления серьезных проблем. В большинстве своем незначительные неисправности появляются в функционировании холодильной и морозильной камер, при которых на табло появляются коды F1-4. Неисправности микропроцессора отражает код F5.

F0 – детектор Bio, контролирующий свежесть воздуха, вышел из строя

F1 – неполадки в термодатчике холодильного отделения

F2 – в морозильнике температура повышена или понижена из-за неисправности термодатчика испарителя

F3 – воздушный детектор морозильника неисправен

F4 – сенсор испарителя поврежден

F5 – неисправна плата контролирующего микропроцессора

Значение кодов холодильника «Вестфрост» Vestfrost

SR – процесс охлаждения осуществляется некорректно, имеются неполадки в одном из механизмов, узлов агрегата

LF – в морозильнике температура чрезмерно понижена, что нередко наблюдается после аварийного отключения электроэнергии, при замораживании оттаявших продуктов; требуется запрограммировать морозильную камеру на более низкие показатели температуры, дождаться достижения нужного уровня заморозки

LC – в холодильном отделении температура повышена; оптимальным уровнем, при котором исключается возможность порчи пищевой продукции, является +4°C; при ее повышении, выдаче кода ошибки следует запрограммировать более высокую температуру, дверь отделения должна быть закрыта; необходимо подождать до достижения нужного показателя, сообщение об ошибке должно исчезнуть

LF/LC – коды выдаются при слишком высоких температурах в морозильном и холодильном отсеках; появляются после включения холодильника в сеть, исчезают при достижении нужных показателей

HC – температура в холодильном отделении ниже нормы, происходит замораживание продукции, сбой может быть связан с отсутствием регулировки режима, следует задать нужную температуру

LOPO – напряжение в электросети составляет менее 170 В, что не позволяет холодильнику нормально функционировать; код не сообщает о поломке, опция позволяет предотвратить выход компрессора из строя; сообщение исчезает при восстановлении оптимального напряжения

Значение кодов холодильника «Беко» Beko

В холодильных агрегатах линейки «Беко» о всевозможных неполадках сигнализирует температурный датчик. По его миганию можно определить вид возникшей неисправности.

+2 – некорректное функционирование охлаждающей системы, связанное с: не закрытой дверью в течение долгого времени, поломкой вентилятора, неисправностью компрессора, утечкой хладагента, выходом из строя термодатчика

+3 – неполадки в работе электронагревателя, из-за которых он не функционирует или работает с пониженной мощностью; поломка термодатчиков

+4 – размыкание цепей термодатчиков по причине отсутствия одного из элементов, повреждения контактов или проводов

+5 – в цепи из трех термодатчиков и платы электронного управления возникло повреждение при коротком замыкании или обрыв контактов, проводов

+6 – кнопка в нажатом положении по причине поломки или загрязнения

+7 – прекращено функционирование компрессора по причине его неисправности, засоренности циркуляционной системы, утечки фреона

-12 – нарушения в электрической цепи, связанные с порчей контактов в соединениях переключателя или электронной платы управления; высоким сопротивлением проводов

Значение кодов холодильника «Стинол» Stinol

E00 – возникли неполадки в термодатчике

E01, 10, 11 – температура воздуха в холодильном отсеке превышает 50°C

E02, 20, 22 – температура воздуха в холодильном отделении составляет более 12°C, возможно не плотно закрыта дверца

E03, 30, 33 – температура воздуха в холодильном отсеке превысила 12°C, но дверь закрыта

E04, 40, 44 – температура внутри холодильного отделения ниже максимальных пределов, ее повышение не происходит в течение двух часов с момента отключения компрессора

E05 – в течение часа с момента включения ТЭНа испаритель не прогревается выше +14°C

E06 – режим оттаивания включен, но на электронагревателе нет напряжения по причине повреждения цепи управления или нагревательного прибора

E07 – режим оттаивания отключен, но на электронагревателе имеется напряжение, что возникает при коротком замыкании в цепи

Значение кодов холодильника «Атлант» Atlant

Выдача кодов неполадок появляется на индикаторе при следующих проблемах:

F1 – температурный детектор в холодильном отсеке неисправен

F4 – в электросети произошел спад напряжения, оно составляет менее 170В

F5 – в электросети возник скачок напряжения выше 225В

F6 – цепь соединения в компрессоре холодильного отделения имеет повреждение

F7 – нарушение возникло в цепи, ведущей к компрессору морозильника

H – внутри холодильного или морозильного отсека температура выше нормы

L – внутри морозильного или холодильного отделения температура чрезмерно понижена

Значение кодов холодильника «Минск» Minsk

Индикатор, размещенный на морозильном отсеке, выдает коды неисправностей в следующих случаях:

F1 – поломка термодатчика холодильного отсека

F2 – неисправность в термодатчике испарителя холодильного отделения

F3 – сбой в работе детектора температуры морозильника

F4 – напряжение в электросети упало до 170 В

F5 – в электросети напряжение повысилось до 225В

F6 – повреждена цепь, соединяющая компрессор холодильного отсека

F7 – имеются неисправности в цепи, ведущей к компрессору морозильника

H – в морозильном, холодильном отделении температура выше нормы

L – в холодильном, морозильном отделении температура ниже положенной

Наиболее распространенными кодами неполадок являются F6,7

Значение кодов холодильников «Бирюса»

Определить имеющиеся нарушения в работе моделей марки «Бирюса» можно посредством индикатора, расположенного на панели.

Включение индикатора красного цвета свидетельствует о следующих неполадках:

Индикатор загорается, когда внутри холодильного отделения воздух прогревается до температуры более +15°C. При изменении показателя до уровня ниже +15°C, индикатор автоматически погаснет.

Красный индикатор начинает мигать, если дверца остается открытой дольше, чем полминуты. Если не закрыть ее, наряду с миганием включается звуковая сигнализация на пять секунд. При оставлении дверцы в открытом состоянии на протяжении 10 минут звуковые сигналы будут раздаваться с интервалом в минуту.

Включение зеленого индикатора показывает, что агрегат подключен к электросети.

Значение кодов холодильника «Эксвизит» Exqvisit

F1, 2 – термодатчик холодильного отделения поврежден, температура в камере снижается, продукты замораживаются

F3 – температурный детектор морозильника неисправен, двигатель компрессора функционирует без отключений

F4 – сбой в сети подачи тока, напряжение снизилось

F5 – скачки напряжения в электросети кратковременные или длительные с повышением напряжения более 240В

F6/7 – неполадки в функционировании компрессора холодильного/морозильного отделения

H – символ появляется на панели, моргает при поднятии температуры в отделениях выше максимально допустимых

L – мигание символа означает понижение температуры в отсеках, превышающее допустимый уровень

Значение кодов холодильника «Розенлев» Rosenlew

F1, 2 – сигнал о возникновении поломки в термостате

F3, 4, 5 – появление кодов свидетельствует о неполадке или выходе из строя термодатчиков

Мигание значка «-» на информационном табло означает, что температура в холодильном отсеке составляет менее 0°C.

Значок «-» на табло светится, не мигая – в холодильном отделении температура составляет более 9°C.

Значение кодов холодильника «Дженерал Электрик» General Electric

01 и 05 – возникла неисправность в ледогенераторе

02 – в устройстве, регулирующем температуру холодильного отсека, имеются неполадки

03 – система оттаивания функционирует некорректно

04 и 10 – выход из строя вентилятора или появление в нем неисправностей

06 – неисправен датчик системы, устанавливающей режимы охлаждения

07 и 08 – сбои в функционировании морозильника

09 – в системе, обеспечивающей оттаивание морозильника, имеются неполадки

11 – вышел из строя компрессор

Значение кодов холодильника «Кайзер» Kaiser

E1 – имеется неисправность в термодатчике холодильного отсека

E2 – возникла неполадка в температурном детекторе морозильника

E3 – неисправность в термодатчике на испарителе

E4 – открыта дверца морозильного или холодильного отделения

E5 – в течение двух часов в морозильнике, холодильном отсеке температура держится на уровне, превышающем допустимый предел на шесть градусов

E6 – после подключения к сети температура в холодильном, морозильном отделении остается выше запрограммированной пользователем

Значение кодов холодильника «Вирпул» Whirlpool

AL01 – в сенсоре температурных режимов холодильного отделения имеются неполадки

AL02 – неисправность температурного детектора холодильного отсека

AL03 – поломка термодатчика в морозильнике

CF – управляющий электронный модуль не может отправлять сообщения на дисплей из-за отсутствия соединения

Значение кодов холодильника «Миле» Miele

E1 – датчик, контролирующий температуру, неисправен

E2 – в холодопроизводительном механизме имеются неполадки

E3, 4 – неисправности возникли в детекторах, контролирующих воздушные потоки

E5 – вентилятор, обдувающий испаритель, не вращается

E6 – аварийная разгерметизация, открытие дверец морозильника, холодильного отделения

E7 – в биметаллических кликсонах, термопредохранителях возникли неисправности

E8 – сбой в функционировании временного датчика

Значение кодов холодильника «Тошиба» Toshiba

H1C – вследствие неполадок заблокирован компрессор

H3E – сбои в функционировании термодатчика

HLL – в системе образовался конденсат или имеется утечка хладагента

H6E – не функционирует вентилятор в морозильнике

Значение кодов холодильника «Норд» Nord

F1, 2 – коды выводятся на табло в случае появления неисправностей в термодатчике холодильного отделения, продукты, размещенные в камере, замораживаются

F3 – возникли неполадки термодатчика в морозильнике

F4 – напряжение в электросети не соответствует требуемому, ниже 170В

F5 – в электросети напряжение превысило максимально допустимый уровень – 240В

F6 – появление неполадки в компрессоре холодильного отсека

F7 – возникновение неисправностей в компрессоре морозильника

Значение кодов холодильника «Ардо» Ardo

F1 – имеется неисправность в термостате

F2 – неполадки в термодатчике

F3, 4 – возникли проблемы в функционировании вентилятора

F5 – скопление конденсата в системе

F6, 9, 12 – наличие неполадок в электронном модуле

F13, 14 – поломки имеются в управляющем электронном блоке

Значение кодов холодильника «Аско» ASKO

E01 – выявлена неполадка в двигателе привода

E02 – в вентиляторе системы охлаждения имеются неисправности

E03, 04, 05 – возникновение дефектов в термодатчиках морозильника, холодильного отсека

E06 – в функционировании компрессора возникли сбои

Значение кодов холодильника «Ханса» Hansa

E1 – в термодатчике холодильного отделения имеются неисправности

E2 – неполадки детектора температуры на испарителе

E3 – испорчен термодатчик морозильника

E4 – конденсатор морозильника функционирует некорректно

Значение кодов холодильника «Горенье» Gorenje

E2 – морозильник функционирует с нарушениями

E4 – в системах холодильного отделения имеются неполадки

E6 – данный код выводится на панель при возникновении проблем в морозильнике и холодильном отсеке в одно время

Значение кодов холодильника «Брандт» Brandt

d01 – код, свидетельствующий о поломке компрессоров/двигателей

d02, 03 – функционирование термостата некорректное

d04 – вследствие короткого замыкания нарушено функционирование мотора

d07 – двери морозильника/холодильного отделения негерметично прикрыта

d17 – в термодатчике имеется дефект

d21 – проблемы с электронной платой

Значение кодов холодильника «Канди» Candy

E01 – нарушен запрограммированный пользователем температурный режим в морозильнике или холодильном отсеке из-за некачественного закрытия дверей

E02, 03 – в термостате имеются неисправности

E04, 05 – сбой в функционировании термодатчика

Значение холодильников «Дэу» Daewoo

F1, 2 – возникли неполадки в детекторе, регулирующем температуру в холодильном отделении

F3 – сбой в функционировании термодатчика морозильника

F4 – в электронном модуле имеется повреждение

Значение кодов холодильника «Голдстар» Goldstar

F1 – коротким замыканием поврежден термодатчик морозильника

F2, 3 – неисправность термодатчика холодильного отделения

F4 – неполадки в детекторе, регулирующем систему размораживания

Одновременная выдача кодов F1, 2, 3 производится при отсутствии электропитания, поломках электромотора, неполадках в вентиляторе.

• Морозильная камера не работет
• Замена термостата в холодильнике

Возврат к списку

Профилактика поломок холодильника

Правильное обращение с холодильником поможет предотвратить его поломку и, как следствие, ремонт.

Чтобы избежать возможных неисправностей, при разморозке холодильника важно выполнять последовательные действия:

• Первым делом морозильные камеры освобождаются от всех продуктов питания.
• На втором этапе стоит открыть дверцы и оставить их в таком положении на какое-то время. Это поможет температуре камер постепенно сравняться с комнатной. Ни в коем случае в процессе размораживания нельзя пытаться скалывать наледь острыми предметами (например, ножом).
• После того как камеры разморозятся, нужно провести влажную уборку во всем холодильнике, включая уплотнительные резинки.
• Следующий шаг — следует дать холодильнику высохнуть, не закрывая дверцы и не включая устройство в сеть.
• На заключительном этапе холодильник включается. Он должен проработать в течение нескольких часов без загрузки, то есть продукты загружать в него в этот период не рекомендуется.

Если соблюдать указанные правила, то холодильник будет функционировать бесперебойно на протяжении долгих лет. Не придется менять ни компрессор, ни терморегулятор, ни какие-либо иные запасные части.

Почему не включается оттайка в холодильнике Ноу Фрост

Зачем нужен таймер оттайки

Это устройство есть в современной холодильной технике с функцией No frost.

Есть два вида таймеров:

• электронный (LIEBHERR, LG, Samsung и многие другие марки);
• электромеханический (некоторые модели Индезит, Стинол, Аристон).

Электроприбор запускает разморозку, что гарантирует отсутствие льда (No frost).

Датчик оттайки подает сигнал ТЭНу испарителя, и холодильник отогревается.

Цикл размораживания повторяется каждые 4-24 часа.

Симптомы и причины поломки

Основные признаки выхода из строя:

• ледяная или снежная “шуба” по задней стенке внутри камеры;
• иней на испарителе;
• повышенная или слишком низкая температура в холодильнике.

Частые причины неполадок: перебои в электросети, износ уплотнителя или компрессора, помещение в холодильник горячих блюд.

Если таймер оттайки не включается, решайте вопрос с ремонтом оперативно. Эта поломка провоцирует более серьезные последствия для испарителя, компрессора.

Возможные неисправности, требующие ремонта

Если в морозилке вашего Ноу Фрост появилась наледь, а температура в холодильном отделении выше заданной, вероятно, причина в поломке системы оттайки. По опыту специалистов «РемБытТех» из строя могут выходить следующие узлы.

Признаки	Поломка	Ремонт или замена
Система оттайки не включается. В холодильнике No Frost видна наледь в морозилке, а в холодильной камере тепло.	Сгорел датчик оттайки (дефростер). Датчик оттайки измеряет температуру в испарителе Ноу Фрост, и по его данным таймер включает и отключает оттайку в холодильнике. Если дефростер вышел из строя, оттайка не включается, испаритель No Frost и воздушные каналы, по которым холодный воздух поступал в холодильную камеру, затягиваются льдом, и в холодильном отделении становится тепло. Часто дефростер выходит из строя вместе с другими узлами оттайки: плавким предохранителем, таймером оттайки или ТЭНом.	Неисправный дефростер подлежит замене на новый.
Не включается режим оттайки в холодильнике Ноу Фрост. В морозилке виден лед, холодильное отделение плохо охлаждает.	Сгорел плавкий предохранитель.  Плавкий предохранитель – это «экстренный способ» выключения ТЭНа оттайки, если по какой-то причине не сработал дефростер или таймер оттайки. Плавкий предохранитель плавится, размыкая таким образом цепь. Часто плавкий предохранитель идет в одном корпусе с датчиком оттайки, и они вместе выходят из строя.	Необходимо произвести замену плавкого предохранителя. Обычно плавкий предохранитель идет в одном корпусе с датчиком оттайки, и меняются они парой.
Система оттайки не работает: на задней стенке морозильной камеры видна наледь. В холодильной камере тепло.	Неисправен таймер оттайки. По команде дефростера таймер включает и отключает ТЭН оттайки. В электромеханических таймерах нередко прогорают контакты, выходит из строя моторчик или клинит программную шестерню. В электронных — сгорает микросхема таймера. При выходе из строя таймера нагреватель испарителя не включается, и морозилка зарастает льдом. Холодильная камера перестаёт охлаждать, поскольку перемерзают каналы поступления холодного воздуха в неё. Часто таймер выходит из строя вместе с другими узлами оттайки: дефростером, плавким предохранителем или нагревателем.	Таймер подлежит замене на новый. Нередко он выходит из строя вместе с дефростером, плавким предохранителем и ТЭНом: в этом случае меняют все неисправные узлы.
В Ноу Фрост не работает оттайка, морозилку затягивает наледь. Температура в холодильной камере повышена.	Сгорел ТЭН оттайки. Из-за длительной работы перегорела нагревательная спираль или прогорел корпус ТЭНа. Часто подобная поломка возникает вместе с выходом из строя плавкого предохранителя, дефростера или таймера оттайки.	ТЭН оттайки подлежит замене на новый.
В морозилке холодильника с Ноу Фрост нарос лед: система оттайки не включается. В холодильном отделении – тепло.	Неисправен модуль управления. Вероятно, в результате скачков напряжения в нём сгорели отдельные радиоэлементы или прогорели дорожки, отвечающие за работу системы оттайки. От повышенной влажности также могут окислиться дорожки или контакты радиоэлементов.	Мастер проводит диагностику платы и, исходя из результатов: меняет вышедшие из строя радиоэлементы; пропаивает окислившиеся или прогоревшие дорожки/контакты; меняет плату полностью при больших повреждениях или выходе из строя микропроцессора.

Неисправен таймер оттайки в двухкамерных холодильниках Индезит Ноу Фрост

Таймер управляет оттайкой в холодильнике Индезит No Frost. По команде датчика оттайки он включает её или, наоборот, отключает. При неисправности таймер клинит в положении оттайка, тогда холодильник входит в оттайку и из неё не выходит (мотор не включается). Или таймер клинит в положении «охлаждение», тогда оттайка перестаёт включаться, на испарителе Ноу Фрост образуется лёд, который затягивает каналы подачи холодного воздух в холодильный отсек, и холодильное отделение плохо охлаждает.

Не оттаивает задняя стенка холодильника

Характер поломки может зависеть от типа оттайки в вашем холодильнике. В более старых моделях устанавливалась капельная система разморозки: пользователю приходилось вручную размораживать технику через равные промежутки времени.

Современные производители используют систему No Frost, что означает: нет инея. Такая техника не нуждается в искусственной разморозке, поскольку снега и наледи быть не должно. Холодильник оснащается вентилятором, который перегоняет холодный воздух. На выходе воздух проходит через испаритель, оставляя на нем иней, который оттаивает в специальный отсек.

Однажды открыв холодильник «Индезит», «Атлант», «Самсунг» или другую модель, вы обнаружили, что оттайка не работает. На задней стене камеры образовались наросты льда и снега. Что произошло?

Почему не оттаивает задняя стенка:

• Для электронного управления частой проблемой становится выход из строя термостата, который регулирует температуру. Случается, что пользователь неправильно выставляет значения, поэтому холодильник перемораживает.
  В моделях с электронным управлением мог сломаться воздушный датчик. Неисправный термодатчик подает неверные сигналы модулю. Компрессор начинает работать без остановки, поэтому снег на стене не оттаивает.

• Похожая ситуация случается при утечке хладагента, когда система усиленно работает для повышения температуры. Утечка происходит при повреждении корпуса или капилляра.
• Засор в капиллярном трубопроводе приводит к плохой циркуляции хладагента. Нужно прочистить систему от закупорки и дозаправить фреон.
• Изоляция корпуса начала промерзать. Скопление влаги на стенах привело к намоканию изоляции корпуса. Нужно удалить испорченную и положить новую изоляцию.
• Не работает клапан переключения охлаждения, поэтому одно из отделений начинает перемораживать.

Может быть и такое, что после оттайки холодильник не включается. Вы открываете дверцу камеры, но охлаждения не происходит. Возможно, не работает только один отдел, либо сразу оба.

Не спешите искать неисправность, дайте холодильнику сутки, чтобы он мог войти в рабочий режим и набрать температуру.

Что произошло:

• Если холодильник не включается или работает короткое время, скорее всего, происходит утечка фреона. Температура в камерах повышается, может пищать звуковой сигнал либо загораться красная лампочка.
• При неисправности мотор-компрессора техника совсем не включается, свет в отделе не горит. Мотор может запускаться на короткое время и тут же отключаться.
• Поломка электронного блока из-за попадания влаги. Система может вести себя не предсказуемо: не запускаться, плохо морозить.

Избежать подобных поломок поможет правильная эксплуатация техники. Важно правильно размораживать холодильник. После освобождения камер дайте время на естественную разморозку. Не пытайтесь ускорить оттаивание, откалывая лед посторонними предметами. После подключения не стоит тут же загромождать полки продуктами, пусть холодильник поработает впустую пару часов.

Самостоятельная проверка исправности прибора

Рассказываем, как проверить датчик оттайки холодильника самостоятельно: выставить время запуска оттаивания на небольшой период: 15-20 минут. Если разморозка не началась, то проблема в таймере размораживания.

В ином случае требуется провести профессиональную диагностику и выявить источник неприятностей.

Ремонт таймера оттайки холодильника

Если ваша техника оснащена системой No Frost, мог сломаться таймер и вызвать проблемы. Он запрограммирован на определенное время, через которое запускается оттайка. Можно выполнить проверку и замену таймера в холодильнике.

Как проверить таймер оттайки:

• открыть дверцу морозильной камеры;
• вытащить все полки и корзины;
• снять панель, которая закрывает вентилятор;

• снять внутреннюю панель, где находятся вентилятор и таймер;
• нужно замкнуть провода таймера: если он выключился, значит, элемент рабочий.

Детальнее, как провести проверку, смотрите на видео:

Чаще всего таймер выходит из строя по причине «залипания». Если прибор заклинило в положении охлаждения или оттайки, то холодильник будет работать соответственно. Также могла оборваться цепь таймера.

От правильного обращения с техникой зависит срок ее службы. Устанавливайте холодильник на ровной поверхности, проводите разморозку только пустых камер. Если после размораживания мотор не начал работать, обращайтесь к мастеру.

Этапы ремонта

Эффективнее заменять устройство, а не ремонтировать его.

При ремонте зачищаются контакты, которые производитель покрывает жаростойким слоем. Поэтому после реставрации срок службы приспособления ограничен.

Когда неисправен таймер оттайки холодильника, мы действуем так:

1. Обесточиваем холодильник и выгружаем продукты.
2. Освобождаем доступ к деталям: снимаем внутреннюю обшивку с вентилятором.
3. Отключаем сломанный таймер разморозки и устанавливаем новый.
4. Прикручиваем обратно части обшивки.
5. Проверяем функциональность.

Обязательно проверяется исправность термореле.

Заправки фреоном и вакуумирования не требуется.

Работа занимает около 1 часа.

Почему холодильник не морозит?

Если холодильник с системой No Frost не морозит, то говорят, что он перемерз, и это звучит странно. На самом деле, это означает, что система оттайки работает некорректно.

Испаритель в таких случаях зарастает снегом или льдом, который блокирует лопасти вентилятора. Это приводит к тому, что воздух не будет проходить через испаритель и свободно циркулировать по камере охлаждения.

Это и приводит к тому, что холодильник начинает плохо морозить или не морозить совсем.

Основные неисправности холодильников с системой NoFrost

Для эффективной работы вентиляторов, все они должны свободно вращаться. Они не должны быть покрыты снегом или льдом. Это нужно для того, чтобы холодный воздух свободно циркулировал по камерам. Воздушный поток — ключевая вещь в работе системы NoFrost. Воздух внутри холодильника должен циркулировать, забирая тепло от продуктов, тем самым хорошо охлаждая или замораживая их.

Если же вентиляторы заблокированы или не работают, то они не смогут циркулировать воздух в камерах и в холодильнике будет тепло.

Также, в таких системах присутствует заслонка, электрическая или механическая. Заслонка контролирует воздушный поток в холодильную камеру. По существу, холодный воздух откачивается из морозильной камеры.

Если вентилятор или заслонка откажут, то холодильник не будет морозить, или потеряет эфективность охлаждения.

В холодильниках используется закрытая газовая система, в которой используется небольшое количество газа. После того как система закрыта, она больше не нуждается в дозаправке.

Утечка газа является неисправностью, и дозаправка в этом случае лишь временно решит проблему, но не устранит её.

Если компрессор не включается, возможно проблема в пусковом реле, прикрепленном к нему. На реле обычно изображена схема, так что можно прозвонить его и проверить на исправность. Если вы слышите щелчки от компрессора, но при этом он не стартует, вероятнее всего компрессор неисправен, а этот звук исходит от защитного реле, которое отсекает компрессор.

Нагреватель или тэн оттайки — это нагревательный элемент, который располагается вокруг испарителя, и сконструирован так, чтобы эффективно удалять наледь во время цикла оттайки.

Если нагреватель откажет, то испаритель заростет снегом, нарушится теплообмен между ним и объемом камеры, к тому же вентилятор перестанет продувать через него воздух. Эффективность охлаждения упадет.

В более старых и бюджетных холодильниках, вместо электроники, Вы найдете таймер оттайки. Это маленький электронный таймер, который управляет циклом оттайки, и обычно установлен на четырех, шести, восьми, двенадцати или двадцатичетырехчасовой цикл. Все, что они делают — это запускают и завершают оттайку нагревательным элементом, в зависимости от необходимости.

При замене таймера, важно заменить его на экземпляр, с таким же временем оттайки, иначе испаритель может забиться снегом или, при слишком частой оттайке, морозилка не будет держать заданный минус.

На некоторых моделях холодильников, система NoFrost оснащена датчиком начала/завершения оттайки. Эти датчики, прикрепленные к испарителю, сообщают о необходимости его оттайки и начинают, либо завершают цикл разморозки.

Если датчик оттайки не будет как следует закреплен, или будет работать некорректно, тогда цикл разморозки будет пропущен, либо холодильник застрянет в режиме разморозки. При этом, находясь в режиме разморозки, компрессор не запустится, из-за чего в морозилке станет тепло.

Это логический центр управления, который считывает показания с температурных сенсоров, обрабатывает их, решает, когда включать или выключать компрессор. Решает, когда необходимо запустить цикл оттайки испарителя, когда запустить вентиляторы и тд.

Очень часто считают, что неисправен электронный модуль, но за исключением нескольких известных случаев, электронный модуль — это последнее, что может отказать.

Во-первых, электронные платы управления, работающие в холодильнике, не испытывают сильных перегрузок или напряжений, поэтому не склонны к частым отказам, а во-вторых, это одна из самых дорогих комплектующих в холодильнике.

Найти дефект будет эффективнее, если сначала исключить все другие возможные причины неисправности, прежде чем думать на модуль управления холодильником.

Благодаря датчикам температуры, электронный модуль следит за текущими температурами в холодильном и морозильном отделениях. Принцип работы температурных сенсоров прост. Они меняют значение своего сопротивления в зависимости от температуры места, куда они установлены.

Значение этого сопротивления и говорит электронике о температурных изменениях. На их основании контроллер решает, что делать дальше. Если сенсоры имеют дефект, то контроллер может работать неверно, например не запустит компрессор, или наоборот будет держать его все-время включенным. Здесь можно узнать о температурных сенсорах более подробно.

Теперь, чтобы понять, почему мой холодильник не морозит, следует проверить основные узлы и сделать вывод, правильно ли они работают.

Читайте также  Как отключить холодильную камеру Атлант?

Ремонт холодильника Indesit No Frost с таймером оттайки

Холодильники Индезит Ноу Фрост, в которых присутствует электронный таймер оттайки  и механический датчик оттайки, зарекомендовали себя не только надежностью, но и простотой ремонта. Не буду тянуть кота за хвост и сразу начну рассказывать, что надо делать если ваш холодильник отказался нормально работать

Нет холода в холодильной камере

Замечу, что я сейчас рассказываю про полный Ноу Фрост, если у вас холодильник со смешанной системой, то обычно такая проблема возникает из-за утечки фреона (хладагента) на плачущем испарителе, который находится за пластмассой на задней стенке холодильной камеры, об этом вы можете  узнать здесь . Вернемся к нашим баранам и выясним, почему пропал холод в верхнем отделении. Обычно эта поломка связана с наледью на морозильном испарители, поэтому в первую очередь, вы должны добраться до испарителя и посмотреть, есть ли на нём лёд. Если он полностью находится в снегу, то вывод один — неправильно работает система оттаивания или спираль тэна оттайки находится в обрыве. Теперь можно по порядку перечислить действия, которые вы должны проделать

1. Проверить тэн оттайки→ Вы должны измерить сопротивление спирали тэна оттайки, оно должно быть около 300/400 Ом, если спираль не в обрыве, то приступайте ко второму шагу
2. Предохранитель и термостат→ На холодильниках Индезит Ноу Фрост, датчик оттайки сконструирован таким образом, что в нём размещается предохранитель и термостат, вот эту деталь вам и надо поменять. Проверить этот датчик, довольно просто, при комнатной температуре контакты будут находиться в обрыве, а если вы его кинете в морозильную камеру, в которой температура ниже -10, то контакты замкнутся. Всё бы ничего, но часто вроде бы рабочая деталь, при работе на холодильнике может глючить, поэтому лучше поменять
3. Электронный таймер оттайки→ Несмотря на то что многие говорят, что его можно проверить, я скажу вам так, не надо заниматься фигнёй, в данном случае его надо менять точно также как и датчик оттайки, таким образом вы сохраните себе нервы
4. Заслонка→ Это своего рода терморегулятор, который регулирует температуру в холодильном отделении. Выходит из строя крайне редко, за свою практику менял всего несколько раз и то из-за механических повреждений. Находится заслонка в холодильном отделении, если вы откроете холодильную камеру, то увидите ручку регулировки холода, именно за ней находится данный термостат. Заслонку надо смотреть только в том случае, если в морозильной камере присутствует нормальная температура и при этом на морозильном испарителе нет намерзания льда

Вы будете удивлены, но на этом устранения данной неисправности закончена, то есть в данном случае вам надо тупо поменять датчик оттайки и электронный таймер. Только не надо экономить, вылезет боком, конечно если вы делаете ремонт именно своего холодильника, то можно сначала заменить таймер, а потом датчик. Просто эти детали очень сложно проверить и как я уже написал выше, вроде бы рабочая деталь может неисправно работать на самом агрегате

Нет мороза в морозильной камере

В этом случае всё намного хуже и сложнее, если вы столкнулись с данной проблемой, то лучше обратиться к квалифицированному мастеру, ведь проблема может быть связана не только с намерзанием льда, но и выходом из строя терморегулятора, реле пуска двигателя, компрессора а так же бывает утечка хладона. Теперь давайте посмотрим какие признаки указывают на неисправность той или иной детали

• Термостат → Из строя выходит довольно часто, обычно стоит «там 145». Признаки выхода из строя терморегулятора заключается в том, что холодильник не запускается или очень долго стоит в нерабочем состоянии. К термостату подходит 3 контакта, попробуйте замкнуть их между собой и послушайте заработает двигатель или нет. Если компрессор начал работать и холодильник стал набирать положенную температуру, то терморегулятор надо заменить
• Реле пуска двигателя и сам мотор → Горит очень редко, единственное что может перегореть в этой детали, это позистор. Позистор выполнен в форме таблетки и находится внутри реле. Тут надо послушать, как запускается двигатель, если он как бы не может запуститься или запускается, а через 20-30 секунд отключается, то навряд ли вы чем-нибудь поможете. Можно ещё снять данное реле и отнести мастеру, чтобы тот его просто поставил на рабочий двигатель и таким образом проверил
• Утечка фреона или забилась капилляра → Пусть простят меня мастера, за то что я хладон называю фреоном, простые люди не разбираются в терминах, а статья написана именно для них. Определяется довольно просто, если нет холода в морозильной камере и на морозильном испарителе нет льда, при этом мотор работает не отключаясь, то в таком случае можно смело говорить о забитой капилляре или утечки хладагента. Также можно потрогать конденсатор, который находится сзади холодильника — это железная решётка, по которой идут трубки, обычно черного цвета. Если этот конденсатор холодный, то смело вызывайте мастера — надо заправлять холодильник фреоном

Более-менее разобрались со всеми основными неисправностями холодильника, на котором стоит таймер оттайки, теперь можно приступить к второму шагу, а именно ответить на часто задаваемые вопросы, которые звучат на моём канале Ютуб

У меня холодильник Индезит Ноу Фрост, ему уже около 10 лет. В общем, отказалась работать верхняя камера, там где основные продукты, морозилка тоже потихоньку сдыхает. Нам посоветовали отключить холодильник на несколько дней, мы его отключили и обе камеры начали работать прекрасно. Примерно через 2 недели, ситуация повторилась, то есть начала плохо работать холодильная камера, а вернее в ней вообще пропал холод, а потом и морозилка также стала хуже морозить. Посмотрел ваше видео на YouTube, проверил датчик оттайки и тэн, они оказались рабочие, поэтому пришёл к выводу, что неисправен таймер. Разумеется, я его заменил, но неисправность никуда не исчезла. Что мне дальше делать

В этой статье я упомянул, что если не работает холодильная камера, а морозильное отделение функционирует нормально, то вам надо поменять две запчасти — это датчик и таймер, не надо жадничать. Именно эти детали отвечают за правильную работу тэна, то есть вам надо поменять ещё и датчик оттайки

Здравствуйте, у меня в холодильнике перестал дуть вентилятор, и свет тоже потух, то есть лампочка не горит, за задней стенкой в морозильной камере, слышны звуки бурлящего моря. Понятно, что холодильник не отключается и пропал холод в обеих отделениях. Вентилятор проверил, просто подключил к нему 220 вольт, дует отлично, но на холодильнике не включается

Очень часто такая поломка связана с кнопкой которая выключает свет, она двойная, то есть выключает свет и включает вентилятор. В первую очередь вам надо её поменять. Это сделано специально для того чтобы холодильник не набирал излишний конденсат, то есть при открывании двери вентилятор должен отключаться

У меня не морозит холодильник Индезит Ноу Фрост. Дело в том, что верхняя камера, то есть холодильное отделение, работает нормально. В общем замерил температуру, там оказалась + 5, а в морозилке где-то около 0. Подскажите, что надо подкрутить или заменить, чтобы в морозилке была нормальная температура

Подкручивать и менять ничего не надо, вам надо вызвать специалиста. Такая проблема связана с утечкой фреона, то есть надо найти утечку, ликвидировать её и заправить систему. Также может быть забита капиллярка, но и в этом случае без мастера не справиться, потому что надо заправлять холодильник фреоном

Скажите, почему компрессор запускается на несколько секунд, я поменял реле, а толку нет. Всё равно после включения холодильника в розетку, он работает где-то около 30/40 секунд максимум

Многие думают если заменят реле, то мотор-компрессор начнёт работать. В подавляющем большинстве случаев, этого не произойдёт. Чтобы не тратить зря деньги, снимите пускозащитное реле и отнесите его в мастерскую. Нормальный мастер сразу определит, что сгорело — мотор или реле

Если вы умеете держать отвертку и плоскогубцы в руках, то думаю это будет под силу. Мощность тэна, практически у всех холодильников одинаковая, вам надо обратить внимание не на мощность, а на конфигурацию, то есть чтобы нагревательный элемент имел такие же изгибы как и родной

На Индезитах стоит всего лишь 2 или 3 вида нагревателей. Снимите со своего холодильника данную деталь и просто сравнивайте её с фотографией того элемента который вы хотите купить, заодно узнаете и цену на эту запчасть

Замена таймера оттайки холодильника

Наши специалисты постоянно дежурят по всем населенным пунктам Подмосковья, чтобы в кратчайшие сроки отреагировать на вашу заявку.

Починим и отрегулируем систему оттаивания в любом холодильнике!

Также оказываем все виды ремонтных и обслуживающих услуг:

• ремонт испарителя холодильника, электроплаты, мотора-компрессора и других комплектующих;
• заправка хладагентом;
• регулировка петель, перевешивание двери и другие механические действия;
• настройка режимов охлаждения и системы в целом.

Вы получаете гарантию на работу и установленные детали: 2 года на замену таймера оттайки.

Заполните форму заявки на нашем сайте или позвоните по телефону. Опишите возникшую ситуацию, и через 1 час на адрес приедет сотрудник Maestro-ice с необходимыми запчастями и инструментами.

Как работает холодильник: принципы, циклы, режимы

Как устроен холодильник

Любой современный холодильник состоит из следующих основных агрегатов:

1. Двигатель.
2. Конденсатор.
3. Испаритель.
4. Капиллярная трубка.
5. Осушительный фильтр.
6. Докипатель.

Схема работы холодильника

Электродвигатель

Двигатель является основным узлом бытового прибора. Предназначен для циркуляции охлаждающей жидкости (фреона) по трубкам.

Двигатель состоит из двух агрегатов:

• электромотор;
• компрессор.

Электромотор преобразует электрический ток в механическую энергию. Агрегат состоит из двух частей – ротора и статора.

Корпус статора устроен из нескольких медных катушек. Ротор имеет вид стального вала. Ротор соединен с поршневой системой двигателя.

При подключении двигателя к сети питания в катушках возникает электромагнитная индукция. Она является причиной возникновения крутящего момента. Центробежная сила приводит ротор во вращательное движение.

А знаете ли Вы, что на долю холодильника приходится 10 % всей потребленной электроэнергии. Открытая дверца прибора увеличивает потребление электричества в несколько раз.

При вращении ротора двигателя происходит линейное перемещение поршня. Передняя стенка поршня сжимает и разряжает рабочую жидкость до рабочего состояния.

Положение двигателя холодильника

В современных охлаждающих установках электродвигатель находится внутри компрессора. Такое расположение преграждает газу путь для самопроизвольной утечки.

Для уменьшения вибраций двигатель находится на пружинистой металлической подвеске. Пружина может находится снаружи или внутри устройства. В современных агрегатах пружина находится внутри корпуса двигателя. Это позволяет эффективно гасить вибрации при работе аппарата.

Конденсатор

Представляет собой змеевидный трубопровод диаметром до 5 миллиметров. Предназначен для отвода тепла от рабочей жидкости в окружающую среду. Конденсатор располагается на задней наружной поверхности прибора.

Испаритель

Представляет систему тонких трубок. Предназначен для испарения рабочей жидкости и охлаждения окружающего пространства. Располагается внутри или снаружи морозильника.

Устройство компрессора

Капиллярная трубка

Предназначена для снижения давления газа. Имеет диаметр от 1,5 до 3 миллиметров. Расположена на участке между испарителем и конденсатором.

Фильтр-осушитель

Предназначен для очистки рабочего газа от влаги. Имеет вид медной трубки диаметром от 10 до 20 мм. Концы трубки вытянуты и герметично впаяны с капиллярную трубку и конденсатор.

Внимание! Фильтр-осушитель имеет односторонний принцип работы. Устройство не предназначено для работы на обратном режиме. При неправильной установке фильтра возможен выход установки из строя.

Внутри трубки находится цеолит — минеральный наполнитель с высокопористой структурой. На обоих концах трубки установлены заграждающие сетки.

Фильтр-осушитель

Со стороны конденсатора установлена металлическая сеточка с размерами ячеек до 2 мм. Со стороны капиллярной трубки установлена синтетическая сетка. Размеры ячеек такой сетки составляют десятые доли миллиметра.

Докипатель

Представляет собой металлическую емкость. Устанавливается на участке между испарителем и входом компрессора. Предназначен для доведения фреона до кипения с последующим испарением.

Служит защитой двигателя от попадания жидкости. Попадание рабочей жидкости может привести к выходу его из строя.

Как устроен компрессорный холодильник

«Атлант», «Стинол», «Индезит» и другие модели оснащаются компрессорами, которые запускают процесс охлаждения в камере.

Основные составляющие части:

• Компрессор (мотор). Бывает инверторным и линейным. Благодаря запуску мотора фреон передвигается по трубкам системы, обеспечивая охлаждение в камерах.
• Конденсатор — это трубки на задней стенке корпуса (в последних моделях может размещаться сбоку). Тепло, которое вырабатывает компрессор во время работы, конденсатор отдает окружающей среде. Так холодильник не перегревается.

Вот почему производители запрещают устанавливать технику возле батарей, радиаторов и печей. Тогда перегрева не избежать, и мотор быстро выйдет из строя.

• Испаритель. Здесь фреон закипает и переходит в газообразное состояние. При этом забирается большое количество тепла, трубки в камере охлаждаются вместе с воздухом в отделении.
• Вентиль для терморегуляции. Поддерживает заданное давление для движения хладагента.
• Хладагент — это газ-фреон или изобутан. Он циркулирует по системе, способствуя охлаждению в камерах.

Важно правильно понимать, как работает техника: она не вырабатывает холод. Воздух охлаждается благодаря отбору тепла и его отдаче окружающему пространству. Фреон проходит в испаритель, поглощает тепло и переходит в парообразное состояние. Двигатель приводит в действие поршень мотора. Последний сжимает фреон и создает давление для его перегонки по системе. Попадая в конденсатор, хладагент остывает (тепло выходит наружу), превращаясь в жидкость.

Чтобы установить нужный температурный режим в камерах, устанавливается терморегулятор. В моделях с электронным управлением (LG, «Самсунг», «Бош») достаточно выставить значения на панели.

Переходя в фильтр-осушитель, хладагент избавляется от влаги и проходит по трубкам капилляра. После чего снова попадает в испаритель. Мотор перегоняет фреон и повторяет цикл, пока в отделении не установится оптимальная температура. Как только это случится, плата управления посылает сигнал пускозащитному реле, которое отключает двигатель.

Однокамерный и двухкамерный холодильник

Несмотря на одинаковое строение, различия в принципе работы все-таки есть. Старые двухкамерные модели оснащены одним испарителем для обеих камер. Поэтому, если при разморозке механически убирать наледь и задеть испаритель, из строя выйдет весь холодильник.

Новый двухкамерный шкаф имеет два отделения, каждый из которых оснащен испарителем. Обе камеры изолированы друг от друга. Обычно в таких случаях морозилка находится снизу, а холодильный отсек — сверху.

Поскольку в холодильнике есть зоны с нулевой температурой (читайте, что такое зона свежести в холодильнике), фреон охлаждается в морозилке до определенного уровня, а затем перемещается в верхнее отделение. Как только показатели достигают нормы, срабатывает терморегулятор, и пусковое реле отключает мотор.

Наиболее востребованы приборы с одим мотором, хотя с двумя компрессорами также набирают популярность. Последние функционируют так же, просто за каждую камеру отвечает отдельный компрессор.

Но не только в двухкамерной технике можно отдельно устанавливать температуру. Есть такие приборы («Минск» 126, 128 и 130), где установлены электромагнитные клапаны. Они перекрывают подачу фреона в отделение холодильника. Исходя из показаний регулятора температуры выполняется охлаждение.

Более сложная конструкция предусматривает размещение специальных датчиков, которые измеряют температуру снаружи и регулируют ее внутри камеры.

Как долго работает компрессор

Точные показания не указаны в инструкции. Главное, чтобы мощности мотора хватало на нормальную заморозку продукции. Существует общий коэффициент работы: если прибор функционирует 15 минут и 25 минут отдыхает, тогда 15/(15+25) = 0,37.

Если подсчитанные показатели оказались менее 0,2, значит нужно отрегулировать показания термореле. Более 0,6 указывает на нарушение герметичности камеры.

Абсорбционный холодильник

В данной конструкции рабочая жидкость (аммиак) испаряется. Хладагент циркулирует по системе благодаря растворению аммиака в воде. Затем жидкость переходит в десорбер, а потом в дефлегматор, где снова разделяется на воду и аммиак.

Холодильники данного типа редко используются в быту, поскольку в основе ядовитые компоненты.

Модели с No Frost и «плачущей» стенкой

Техника с системой Ноу Фрост сегодня на пике популярности. Потому что технология позволяет размораживать холодильник раз в год, только чтобы помыть. Особенности функционирования обеспечивают вывод влаги из системы, поэтому в камере не образуется лед и снег.

В морозильном отделении располагается испаритель. Холод, который он вырабатывает, распространяется по холодильному отделению с помощью вентилятора. В камере на уровне полок есть отверстия, куда выходит холодный поток и равномерно распределяется по отсеку.

После цикла работы запускается оттайка. Таймер запускает ТЭН испарителя. Наледь тает, и влага выводится наружу, где испаряется.

«Плачущий испаритель». Название основано на принципе, при котором во время работы компрессора на испарителе образуется наледь. Как только мотор отключается, лед тает, и конденсат стекает в сливное отверстие. Способ оттайки называется капельный.

Суперзаморозка

Функцию также называют «Быстрая заморозка». Она реализована во многих двухкамерных моделях «Хаер», «Бирюса», «Аристон». В электромеханических моделях режим запускается нажатием кнопки или поворотом регулятора. Компрессор начинает безостановочную работу до тех пор, пока продукты полностью не промерзнут как внутри, так и снаружи. После чего функцию нужно отключить.

Рекомендуется включать режим на срок до 72 часов.

Электронное управление автоматически отключает суперзаморозку, согласно сигналам термоэлектрических датчиков.

Электрическая схема

Чтобы самостоятельно отыскать причину неполадки, понадобится знание электрической схемы.

Ток, подающийся на схему, проходит такой путь:

• идет через контакты термореле (1);
• кнопки оттайки (2);
• теплового реле (3);
• пускозащитного реле (5);
• подается на рабочую обмотку двигателя мотора (4.1).

Нерабочая обмотка двигателя пропускает напряжение больше заданного значения. При этом срабатывает пусковое реле, замыкает контакты и запускает обмотку. После достижения нужной температуры, контакты термореле размыкаются, и двигатель останавливает работу мотора.

Теперь вы понимаете устройство холодильника и как он должен работать. Это поможет правильно эксплуатировать прибор и продлить срок его использования.

Принципиальные электрические схемы холодильников Indesit

Принципиальная схема предназначена для пояснения принципа действия того или иного устройства. Наиболее часто ее применяют для различных распределительных устройств в силовых цепях, каких-либо приборов и т.д.

На принципиальных схемах обязательно указываются действующие электрические компоненты и проводимые связи между ними, силовые контакты и электрически узлы, соединяющие радиодетали. В свою очередь, такие электрические схемы подразделяются на два подвида: однолинейные и полные.

Однолинейные также называют первичными цепями, на них, как правило, обозначается силовая часть оборудования или электроустановки. С другой стороны однолинейная схема широко распространена для обозначения трехфазных цепей, где все оборудование на трех фазах имеет идентичное расположение и подключение. За счет чего в однолинейном варианте демонстрируется только одна фаза с некоторыми отступлениями в местах, где оборудование на разных фазах отличается.

Кроме силовых цепей существуют и слаботочные, для питания защит, средств измерительной техники и различных электронных устройств. Такие схемы вторичных цепей называются полными, так как показывают полную картину всего оборудования, выделяя даже состояние некоторых контактов и частей оборудования. Увы, из-за сложности современной аппаратуры, далеко не все устройства можно изобразить на одном листе, поэтому полные бывают элементными и развернутыми.

Хотите разбираться лучше других?

• Принципиальные электрические схемы холодильников Hotpoint Ariston — Принципиальная электрическая схема холодильника Hotpoint Ariston MB 2185 NF.019 L – фаза, N- нейтраль, TH1- терморегулятор холодильной камеры, TH2 -терморегулятор морозильной…
• Принципиальные электрические схемы холодильников Stinol — Принципиальная электрическая схема холодильника Stinol-101 L — Фаза N — Нейтраль ТН1 — терморегулятор RH1 — тепловое реле компрессора RA1 — пусковое реле…
• Принципиальные электрические схемы холодильников Бирюса — Принципиальная электрическая схема холодильника Бирюса 18 С М — компрессор КВ-120 К — реле Р1 Т — терморегулятор ТАМ133-1М S — выключатель ВОК-2 Л — лампа 15W…
• Принципиальные электрические схемы холодильников Daewoo — Принципиальная электрическая схема холодильника Daewoo FR-3501 Принципиальная электрическая схема холодильника Daewoo FR-3801 Принципиальная электрическая схема холодильника…
• Принципиальная электрическая схема холодильника Gorenje — Принципиальная электрическая схема холодильника Gorenje HZOS 3361/6 Стандартная электрическая схема холодильника Рассмотрим принцип работа на примере стандартной классической…

Принципиальная электрическая схема холодильника Indesit B16 NF.025, C 132 NFG.016, C 138 NFG.016

L — фаза, N — нейтраль, TH1 — терморегулятор, RH1 — тепловое реле компрессора, RA1 — пусковое реле компрессора, SL1 — индикаторная лампа, IL1 — выключатель лампы, L1 — лампа освещения холодильного отделения, TIM — таймер, TR — тепловое реле ТЭНа испарителя, TF — плавкий предохронитель, CO — компрессор, R1 — ТЭН испарителя, R2 — ТЭН поддона каплепадения, M — электродвинатель вентилятора, IMW — кнопка включения вентилятора.

Принципиальная электрическая схема холодильника Indesit с системой Full No Frost

Принципиальная электрическая схема холодильника Indesit SB 16740

ТН1 — терморегулятор, Rh2 — тепловое реле компрессора, RA1 — пусковое реле компрессора, SL1 — индикаторная лампа, IL1 — выключатель лампы освещения холодильной камеры, L1 — лампа освещения холодильной камеры, CO1 — компрессор, N- фаза, L -нейтраль

Принципиальная электрическая схема холодильника Indesit BA16FNF, B18LFNF, B20DFNF.025, B20FNF.025, B18FNF.025

Холодильник не размораживается? Причины появления неисправности:

• некорректная транспортировка. Если техника была перевезена неправильно, масло из компрессора может засорить капилляр и приведет к его поломке;
• разгерметизация трубок. Эта поломка механизма напрямую влияет на состояние холодильника и ее устранять нужно немедленно;
• плохо прикрытая дверца прибора. Если резинка неплотно прилегает к корпусу, она образовывает щель, сквозь которую внутрь попадает теплый воздух. Это приводит к сбоям в работе не только термодатчика, но и компрессора;
• горячее в камере. Оставлять горячую еду или напитки в холодильнике так же вредно, как и оставлять его дверцу открытой;
• неправильное расположение. Холодильник нельзя ставить близко к стене или источникам тепла, потому как это приведет к незамедлительной поломке мотора.

Заметили, что холодильник не размораживается, а его детали обросли снежной шубой или льдом? Скорее звоните в сервисную службу и заказывайте ремонт холодильника на дому!

Идеальная работа холодильника выглядит так: внутрь помещаются продукты, сохраняются так долго, как хочется, и вынимаются свежими и ароматными. При этом пища может быть какой угодно, кастрюли горячими, а дверца удерживаться в открытом состоянии до тех пор, пока по телефону не будет выяснено, что именно приготовить на ужин. Увы, современные технологии такой степени совершенства еще не достигли.

Намораживание внутри камеры

• Если речь идет об аппарате без функции сухой заморозки, то появление льда как на стенках морозильной, так и холодильной камеры ни о каких поломках или недостатках не свидетельствует. Их просто следует размораживать периодически: летом – не реже 1 раза в 2–3 недели, зимой – примерно 1 раз в 2 месяца. Частота во многом зависит от интенсивности использования агрегата.

Однако если холодильник намораживает лед буквально за пару дней – это сигнал о неисправности.

• В аппаратах с системой No Frost появление слоя льда толщиной в 2–3 мм также не должно вызывать беспокойства. Нормальная работа камеры включает режим замораживания – от 15 до 25 минут, и режим оттайки – 25–35 минут. Если выставлена низкая температура, или в этот период дверца часто открывалась, конденсат за это время успевает превратиться в иней.

Если же «снежная шуба» превысила толщину в 5 мм, необходимо выяснить, почему холодильник намораживает.

Ошибки эксплуатации

Являются результатом излишней идеализации техники. Если часто и подолгу удерживать дверцу аппарата открытой, оставлять готовые блюда неприкрытыми, особенно жидкие, то удивляться, почему намораживает задняя стенка холодильника, не приходится.

Испарение влаги в какой-то степени происходит при любой температуре. Но так как внутри камеры воздух все-таки охлажден, то пар быстро начинает конденсироваться на любой поверхности. Холодные стенки камеры для этого подходят лучше всего.

Особенно эффектно действуют горячие кастрюли. На какой-то отрезок времени нагретый металл создает вокруг себя очень теплое пространство. В воду и пар превращаются даже крошечные капельки на поверхности полки. Термодатчик фиксирует резкое повышение температуры в камере и подает сигнал для включения компрессора. При этом время включения будет дольше обычного, так как по сути, показание датчика зависит не от того насколько охладился воздух, а насколько холодной стала кастрюля.

В итоге вся возможная влага сначала интенсивно испаряется, а затем резко охлаждается. Результат налицо, вернее, на задней стенке. На фото можно увидеть последствия.

Потеря герметизации

Если холодильник намораживает не только на задней стенке, но и на боковых, то причиной, скорее всего, стало ухудшение герметизации.

Резиновый уплотнитель по периметру дверцы не позволяет холодному воздуху выходить наружу, а теплому – попадать внутрь. Но если уплотнитель порван, или в нем появились трещины, наблюдается утечка холодного воздуха.

В результате температура в камере не выдерживается. Термодатчик вынужден запускать компрессор чаще, чем это необходимо, а столь интенсивное охлаждение вызывает дополнительное осаждение влаги и ее заморозку.

Поломка простая. Чтобы ее устранить, нужно заменить уплотнитель на створке.

Сбой в системе разморозки

Периодически аппарат запускает размораживание. Отвечает за активацию режима датчик оттайки. Соответственно, при его повреждении, такого сигнала не поступает, и холодильный шкаф просто не размораживается.

В этом случае иней появляется очень быстро. Если после принудительного размораживания аппарата, картина повторяется, необходимо обратиться к специалисту.

Утечка фреона

Если намораживает задняя стенка холодильника и при этом наблюдается частое включение компрессора, причина может быть в утечке фреона. При недостаточности его объема, охлаждающая система не в состоянии поддерживать установленную температуру. Компрессор чаще включается и, соответственно, влага быстрее замерзает. Режим оттайки при этом или редко активируется, или на слишком короткое время – лед не успевает растаять.

В этом случае потребуется и профессиональная диагностика, и ремонт с применением специального оборудования.

Как обклеить холодильник защитной пленкой

Какую пленку выбрать

Холодильник – это незаменимая на кухне вещь. Но он может стать и украшением. Магнитики уже никого не удивляют. Есть много новых способов обновления. Всегда можно найти решение, которое подойдет именно вам.

В продаже есть цветные холодильники. Они стоят очень дорого. Можно самостоятельно придать агрегату современный вид и обклеить холодильник пленкой. Постарайтесь, чтобы он вписался в дизайн вашей кухни. Обновить можно старый советский холодильник и агрегат современного образца.

Красивый дизайн холодильника

Для начала нужно замерить все части холодильника, чтобы купить нужное количество пленки. Виниловые пленки чаще продается в рулонах шириной 36см, 45 см, 67см и 90см.

В настоящее время выбор самоклеящихся пленок очень велик. Лучше обтянуть качественной виниловой пленкой. Она дороже, но будет смотреться намного эффектнее. Дешевая клеящая пленка может со временем рассыхаться и расходиться по углам.

Кухня – место с достаточно высокой влажностью, поэтому защитная пленка должна быть водоотталкивающая. Выбирайте известных производителей, тогда покрытие прослужит дольше.

Продается самая разнообразная виниловая пленка на холодильник. Ваш холодильник может стать блестящим или зеркальным. На одной кухне хорошо будет смотреться клеящее покрытие в виде кожи, на другой – в виде дерева, бархата, мрамора и т.д. Можно обклеить однотонной пленкой, а можно и с орнаментом.

Однотонная виниловая пленка

Оригинально смотрятся пленки с какой-либо панорамой, как на фото. Это может быть ночной город, какой-либо пейзаж, улица или море…

Виниловая пленка поможет сделать холодильник ярким акцентом и стильным добавлением на кухне. Она преображает обычные вещи, делает дизайн эксклюзивным. Это самоклеящаяся пленка с разными рисунками. За счет нее можно получить практически новую поверхность. Как обклеить виниловой пленкой, показано на видео.

Варианты цветного оформления холодильника

Есть еще и большой выбор виниловых наклеек. Чаще используют черные стикеры. Наклеить такую картинку легко. Снимаем нижнюю подкладку и прикладываем к поверхности.

Обычно на защитной пленке указан размер в пикселях. Чтобы не ошибиться знайте, что в 1 см 38 пикселей. Например, для того, чтобы обтянуть холодильник высотой 1м 80 см и шириной 55 см необходимо 6800 на 2090 пикселей.

Что нужно для работы

Для того, чтобы обклеить холодильник, нам понадобятся:

• самоклеящаяся пленка,
• ножницы,
• пульверизатор для воды,
• шпатель,
• посудомоющее средство или спирт,
• — мягкая сухая тряпочка.

Если все это под рукой, можно приступать к работе. Старайтесь все делать аккуратно и не торопитесь.

Подготовка поверхности

Самоклеящаяся пленка для холодильника требует предварительной подготовки поверхности. Перед оклейкой освобождаем холодильник от всех продуктов, размораживаем его. Агрегат должен быть чистым и сухим.

Обязательно снимаем фурнитуру, дверцы и уплотнитель. Это поможет наклеить пленку без складок на углах и стыках.

При обклеивании дверцы, лучше снять с нее ручки, чтобы не было лишних разрезов. Поверхность холодильника нужно обезжирить. Для этого подойдет любое средство для мытья посуды или спирт. Протираем агрегат, снимаем пену и убираем лишнюю влагу.

Зашкурите имеющиеся царапины, неровности, иначе они проявятся под пленкой.

Как убрать старую пленку

Если на холодильнике уже есть защитная пленка, а вы хотите ее снять, то есть несколько способов как это сделать. Нужно постараться не испортить поверхность агрегата. Можно попробовать смочить пленку горячей водой и через несколько минут отделить ее с помощью острого предмета. Следует это делать аккуратно.

Если не получилось снять таким способом, попробуйте подогреть клеящую пленку феном или вентилятором. Когда она станет мягче, подденьте угол и потяните пленку на себя.

Частички оставшегося на поверхности клея удалите растворителем или спиртом. Теперь можно обклеить холодильник заново.

Клеим пленку правильно

Самоклеящаяся пленка на холодильник наносится сухим и влажным методом. Удобнее обклеивать агрегат вдвоем. Но при необходимости справится и один человек.

Этапы оклейки

Сухой способ оклейки:

• Обезжириваем и просушиваем поверхность. На ней не должно быть никаких маленьких соринок, волосков и т.д.
• Примеряем пленку, делая запасы на подгибы.
• Отгибаем верхний левый угол и снимаем основу в этом месте.
• Приглаживаем уголок сухой тряпочкой или перчаткой вниз и в стороны.
• Очень медленно и аккуратно снимаем основу, продвигаясь вниз и в стороны. Стараемся произвести оклейку без пузырей и складок.

Края на дверце спрячутся под резинкой. Срезы убираем в щели тонким шпателем. Излишки пленки убираем с помощью канцелярского ножа.

Влажный способ оклейки производится почти так же, как сухой. Новичкам рекомендуется именно этот способ. Если вы ограничены в денежных средствах, то можете купить недорогую самоклеящуюся пленку, которая очень быстро приклеивается. Можно обклеить дизайнерской пленкой, она намного дороже.

Разбрызгиваем по поверхности мыльную воду из пульверизатора. Во время оклеивания жидкость изгоняем к краям. В отличие от первого способа оклейки, пленку можно отогнуть и приклеить опять, чтобы не образовывались пузыри и складки.

Неровности и швы могут испортить всю работу. Это будет смотреться кустарно. Поэтому следует постараться.

Можно нанести пленку в два слоя. Первый сплошной слой послужит фоном, а второй будет декоративным, с выбранной формой.

Подождите примерно 3 часа, когда высохнет виниловая пленка, и начинайте крепить фурнитуру.

Ну вот, все готово, посмотрите на фото. Теперь ваш холодильник стал ярким арт-объектом кухни. Он добавит новую атмосферу и принесет радость всей семье, а гости будут восхищаться и завидовать.

Почему морозилка работает, а камера не холодит

ВАЖНО: Мифы и сказки

В интернете много статей, в которых советуют некомпетентные люди. Причин, почему основной отсек холодильника не работает, они могут называть такие:

• Неплотно закрываются дверцы;
• Износился уплотнитель;
• Слишком жарко в квартире;
• Часто пользуетесь основным отсеком;
• Ставите горячее в холодильник.

Действительно, все это приводит к неправильной работе техники. Но чтобы не работала основная камера… Должна быть веская причина. А не то что вы неплотно прикрыли дверцу или поставили кастрюлю с теплым супом в холодильник. А теперь подробнее.

Проблемы с дверцами и уплотнителями

Допустим, зазор между дверцей (уплотнителем) и корпусом холодильника будет 1 см. Тогда основная камера будет охлаждать, но компрессору придется туго. Он будет часто включаться, или постоянно работать. Но поддерживать температуру холодильник будет.

Высокая температура в квартире

Бытует мнение, что в жару холодильник не справляется с работой. На самом деле производители делают технику с запасом мощности. Даже если у вас в квартире +35, холодильник будет работать. Возможен перерасход электроэнергии, но со своей задачей он справится.

Частое использование

Любой производитель холодильников рассчитывает на открытие и закрытие створок. Это нормальное функционирование такой техники. Да, чем чаще вы открываете основную камеру холодильника, тем больше приток тепла. Но это приведет только к следующему:

1. Компрессор будет работать более интенсивно;
2. В верхней камере будут периодические перепады температуры;
3. Вырастет потребление электроэнергии холодильника.

Горячая еда в холодильнике

Действительно, когда вы помещаете горячие блюда в холодильник, нагрузка на компрессор возрастает. Не всегда он справится с ней. Камера будет может прогреться и покажется что холодильник не холодит. Но это временно, вскоре отсек охладится до оптимальной температуры.

Главные причины

№1 — Неправильная установка

Принцип работы холодильника это не «производство холода». Он просто отводит лишнее тепло из камеры наружу через теплообменник на задней стенке. Если холодильник установлен возле прибора, дающего тепло (радиатора, плиты), он не будет нормально холодить.

Важную роль играет расстояние до стен и положение. Есть несколько основных правил установки:

• Не рекомендуется ставить холодильник в углу;
• Расстояние от теплообменника до стены – не менее 10 см;
• Не стоит над холодильником вешать шкафчики или полки.

Расстояние до стен зависит от объема холодильника, мощности, расположения теплообменника. Некоторые производители предъявляют особые требования. Поэтому прочитайте инструкцию, чтобы не было проблем с эксплуатацией.

№2 – Утечка фреона в двухкомпрессорном холодильнике

В двухкомпрессорных холодильниках есть два раздельных контура. Один компрессор работает на морозильную камеру, второй – на основное отделение. Проверить наличие фреона может только специалист. Но есть два косвенных признака:

• Компрессор основного отделения постоянно работает;
• Медные фреоновые трубки теплые.

Если есть утечка фреона, одной дозаправкой не обойтись. Необходимо найти место протечки и устранить трещину. Самостоятельно это сделать нельзя, ищите специалиста. Найти хорошего холодильщика в вашем городе можно на специализированном портале поиска мастеров.

№3 – Утечка фреона в двухконтурном холодильнике

Есть модели холодильников с одним компрессором и двумя контурами. Первый контур охлаждает одновременно основную камеру и морозилку. Второй контур охлаждает только морозилку.

В таких холодильниках происходит периодическое переключение между контурами. Если в первом контуре произошла утечка хладагента, холодильник не будет работать, а морозилка будет морозить. При утечке хладагента будут следующие симптомы:

• Обычный компрессор будет постоянно работать;
• Медные трубки первого контура будут нагреваться;
• Инверторный компрессор будет работать с резкими перепадами скорости.

При похожих симптомах может быть другая причина – проблемы с клапаном оттайки. Об этом читайте ниже. Если произошла утечка хладагента, самостоятельно проблему решить сложно. Лучше найти хорошего матера-холодильщика, чтобы не натворить бед.

№4 – Залипание клапана оттайки

В холодильниках с одним компрессором и двумя контурами есть клапан оттайки. С его помощью происходит переключение между контурами. По мере износа, клапан оттайки может залипать (заклинивать). При этом компрессор будет работать только на один контур.

Если основной (больший) контур комнатной температуры, скорее всего проблема с клапаном. Самостоятельно его заменить нельзя. В качестве полумеры можно разморозить холодильник. Если клапан примерз – это поможет на некоторое время.

Если клапан заклинил, необходима его замена. Сами вы этого не сможете сделать. При замене необходимо будет дозаправлять хладагент. А сделать это можно только с помощью специального оборудования.

№5 – Нет электропитания

Если вашему холодильнику больше 5 лет, возможны проблемы с электропитанием. Проводка не вечна, она со временем изнашивается. Основные элементы, которые обеспечивают нормальную температуру в основной камере:

1. Компрессор;
2. Датчик температуры;
3. Терморегулятор.

Проверить питание на датчике температуры просто. Сначала определите, где он находится (посмотрите в инструкции). После этого снимите корпус и проверьте электропитание индикаторной отверткой.

Чтобы проверить питание на компрессоре разбирать ничего не нужно. Он находится в нижней части холодильника сзади. Найдите клеммы питания и проверьте напряжение индикаторной отверткой. Как это сделать – смотрите видео:

Проверить питание на терморегуляторе сложнее. Он находится спереди холодильника, обычно за регулятом температуры. Но если вы не хотите искать холодильщика, можно попробовать сделать это самостоятельно. Проверять подачу питания нужно с помощью той же индикаторной отвертки.

№6 – Поломка компрессора

Если питание на компрессоре есть, проверьте его работоспособность. Есть два типа компрессоров – инверторные и обычные. Инверторные модели работает постоянно, но с разной скоростью. Обычные работают в режиме старт-стоп. Они то включаются, то отключаются.

Чтобы проверить работу инверторного компрессора, откройте дверцу холодильника. Компрессор должен начать работать с большей скоростью. При этом он начнет немного вибрировать. Если этого не происходит – есть проблема.

Чтобы проверить, как работает обычный компрессор, потребуется больше времени. Откройте дверцу холодильника и понаблюдайте за ним. Через несколько минут температура датчика поднимется и компрессор должен включиться. Его вибрация должна быть ощутимой.

№7 – Неисправность датчика температуры

Датчик температуры находится в камере холодильника. Он подает сигнал на плату управления, которая регулирует работу компрессора. Если датчик вышел из строя, он либо не посылает сигнал вообще, либо неправильно измеряет температуру в холодильнике.

№8 – Поломка датчика оттайки

В холодильниках с системой No Frost есть система оттайки. Она периодически включается, чтобы на испарителе не намерзал лед. Ее включением и отключением управляет датчик оттайки. Он измеряет температуру в отсеке за задней стенкой.

Если температура в верхней камере холодильника выше комнатной, скорее всего неисправен датчик оттайки. Из-за этого постоянно работает нагревательный элемент. Он повышает температуру за задней стенкой и в основной камере.

№9 – Поломка терморегулятора

В холодильниках с одним компрессором есть общий фреоновый контур. В них два испарителя, один охлаждает морозильную камеру, второй – основную. Чтобы холодильник не охлаждался ниже нужной температуры, между ними установлен терморегулятор (термостат).

Термостат – механическое устройство. Он регулирует количество хладагента, попадающего из испарителя морозилки в основной. Его основной элемент – натяжная металлическая пружина. Со временем металл теряет упругость и терморегулятор хуже работает. В основную камеру начинает попадать меньше хладагента.

№10 – Грязь в трубах

Большую роль в работе холодильника играет пропускная способность испарителя. Со временем он может засориться и фреон будет плохо охлаждать основную камеру. Также есть риск засора капиллярной трубки. Есть три причины появления засоров:

• Некачественное компрессорное масло;
• Неправильный тип масла;
• Фреон низкого качества;
• Загрязнение при ремонтных работах.

Плохое холодильное масло со временем разлагается. В нем происходят определенные химические реакции, оно может парафинироваться. При этом появляется твердые частички, которые оседают на стенках испарителя, в капиллярных трубках, на термостате.

Каждому хладагенту соответствует свой тип масла – минеральное или синтетическое. Также они отличаются вязкостью. Неправильно подобранное масло может разлагаться. Образующиеся вещества оседают на стенках испарителя, терморегуляторе, в капиллярной трубке.

Качество фреона определяется содержанием примесей и воды. В нем содержатся десятки веществ, от которых нельзя полностью избавиться. При большой концентрации они способны оседать на трубах, вступать с ними в реакцию. Избыток воды кристаллизуется в виде льда, затрудняя прохождение хладагента.

При замене хладагента, масла, пайке труб и других работах есть риск загрязнения. Грязь может попасть в них извне. А припайке труб, внутри могут оказаться остатки припой. Все это приводит к образованию зауженных мест. Они мешают нормальной циркуляции фреона.

Определить засор фреоновой магистрали или испарителя на глаз невозможно. Его сможет диагностировать только мастер. Чаще всего испаритель придется снимать и менять на новый. Не все загрязнения можно удалить.

№11 – Повреждения при транспортировке

Пре перевозке, поднятии на этаж и установке есть риск повредить медные трубки и теплообменник. Радиатор на задней стенке можно осмотреть визуально. А медные трубки могут быть повреждены в районе компрессора.

Также важно выждать время перед включением холодильника после транспортировки. Если этого не сделать – есть риск серьезно навредить ему. Сколько часов холодильник должен отстояться мы писали в этой статье: https://vteple.xyz/pochemu-nelzja-vkljuchat-holodilnik-srazu-posle-dostavki/.

При транспортировке есть риск повредить корпус холодильника. Через трещину в теплоизоляцию будет проникать влага и пропитает ее. Свойства изоляционного материала ухудшатся, тепло будет проникать в камеру.

№12 – Проблемы обдува в No Frost

В холодильниках с системой No Frost (Full No Frost, Total No Frost) есть принудительный обдув камеры. Для него за задней панелью установлены один или несколько вентиляторов. Если они выйдут из строя, не будет эффективного охлаждения.

Проверить как работает система несложно. На задней панели камеры есть отверстия. Через них выдувается охлажденный воздух. Просто откройте дверцу и дождитесь включения компрессора. Подставьте руку к отверстиям и проверьте, идет ли из них струя воздуха.

Если вентиляторы не работают, есть две причины: поломка вентиляторов и отсутствие электропитания. Проверить несложно – снимите заднюю панель и используйте отвертку-индикатор. Если напряжение есть, но вентиляторы не работаю, можно их заменить самостоятельно.

Иногда вентиляторы «замерзают». На них оседает конденсат, который превращается в лед и мешает лопастям вращаться. Чтобы решить проблему отключите холодильник, прогрейте их феном или дайте отстояться до разморозки. После этого протрите насухо и включайте холодильник.

Замерзший вентилятор в холодильнике.

№13 – Проблемы с платой управления

Эта поломка самая сложная с точки зрения диагностики. В современных холодильниках есть электронная плата управления, которая регулирует все. Начиная от работы дисплея и клавиш настроек, заканчивая управлением работы компрессора.

Определить неисправность платы управления может только специалист. С опытом работы, специфическими знаниями и навыками. В моделях среднего и премиум класса такая поломка происходит нечасто. В дешевых холодильниках азиатской сборки плата управления может дать сбой в первые годы эксплуатации холодильника.

№14 – Лед и снег

Основной отсек холодильника может плохо охлаждать, если не работает автоматическое оттаивание. При этом на испарителе намерзает лед и снег. За счет такой «шубы» фреон плохо поглощает тепло, и температура в камере повышается. А морозилка продолжает работать.

Такая проблема встречается в холодильниках любых систем – капельной и No Frost. Определить ее просто – нужно снять заднюю панель в камере холодильника и осмотреть испаритель. Если он обмерз, на первое время можно разморозить холодильник. Для ускорения таяния шубы продуйте ее феном.

В холодильниках системы No Frost (или аналогичной) причиной обмерзания может быть забитый дренаж. Тогда вода буде скапливаться в камере, влажность повысится. Вода будет быстро скапливать на испарителе и превращаться в снег и лед. Поэтому проверьте дренаж и прочистите его.

Но это полумера. Необходимо решить проблему с системой оттаивания испарителя. Могут быть три причины неисправности:

1. Вышел из строя нагревательный элемент;
2. Перебита или перегорела электропроводка;
3. Поломка платы управления.

№15 — Поломки в соединяющихся трубках

Основной причиной может стать засор капиллярной трубки. Происходит засор трубки благодаря попадания мелких частиц  — силикагеля из фильтра, перегретое масло из компрессора, микрочастицы из самого компрессора. В результате на внутренней части трубки образуется несмываемый налет, который затрудняет проходимость фреона.

Может наблюдаться следующая картина: морозильная камера работает, а холодильная камера не охлаждает продукты.

Засор капиллярной трубки зачастую можно спутать и принять как утечку хладагента из системы холодильника!

Сделать правильную диагностику  и выявить поломку сможет только мастер. Для этого необходим манометр, шланги, проколка, капиллярные ножницы. Но это уже совсем другая история :).

Засор дренажной системы с плачущей стенкой. Сливное отверстие находиться в специальном желобке в который стекают капли воды. Проверьте отверстие на предмет засора.  Скапливание воды под овощными ящиками может свидетельствовать о засоре. При переизбытке влаги в холодильнике возможно долгосрочная работа компрессора, намерзание льда или снега на задней стенке.

Прочистить сливное отверстие можно обычной резиновой грушей. Ее необходимо наполнить горячей водой и с небольшим давлением влить ее прямо в отверстие.

Также прочистить сливное отверстие можно с помощью кусочком проволоки. Обязательно протестируйте свою работу: аккуратно влейте небольшой стакан воды в дренажную трубку. Результат вы сразу увидите.

Морозилка морозит, а холодильник не холодит в премиум модели

Современные многодверные холодильники с воздушным и комбинированным охлаждением, электронным управлением имеют сложную схему. Любая неисправность должна устраняться мастером. На дисплее после самодиагностики отражаются коды ошибок. Расшифровка их дана в инструкции. Но красный мигающий индикатор и звуковой сигнал во всех аппаратах извещают о нарушении теплового режима в камере. Почему морозильник работает, а холодильник нет, иногда зависит от состояния электронного блока управления. При нестабильном напряжение в сети он ломается первым. Если аппарат с электронным управлением, в холодильнике установлен воздушный датчик, который подает сигнал на плату. Неисправный датчик действует на всю систему как терморегулятор на компрессор при электромеханическом управлении.

Умная электроника прекратит снабжать хладагентом камеру, в которую постоянно поступает свежий воздух.  Нарастание шубы на задней стенке камеры с одновременным повышением температуры сигнализирует – неисправна оттайка в системе капельной разморозки. Если в камере забит дренаж, конденсат будет скапливаться на дне, замерзать и нарушать уплотнение снизу. Это приведет к повышению температуры в камере.

При использовании No Frost в обеих камерах, морозильник может морозить, а холодильник нет, если перекрыта заслонка в воздуховоде. Ошибка отразится на дисплее, следствием станет повышение температуры в холодильнике.

Если компрессор неисправен или мало фреона холода может не хватить, и снова возникнет вопрос, почему морозильная камера морозит, а холодильник нет. Компрессор будет работать на износ, так как его пуск и останов осуществляется по параметрам плюсового отсека.

Почему это происходит?

Если в холодильнике сохраняется тепло, а не холод, причину такого явления нужно искать, исходя из устройства агрегата. В интернете полно фото и схем, которые в полной мере иллюстрируют устройство холодильной камеры. Прежде чем бить тревогу, проверьте, плотно ли закрыта дверца. При нарушении герметичности шкафа, холод начинает выходить за его пределы, а тепло, наоборот, проникать.

Итак, какие еще причины внезапного потепления в холодильнике:

• Дверца. Именно ее проверьте в холодильнике в первую очередь, а затем уже обратите внимание на морозилку. Если холодильник теплый, а морозильная камера работает как обычно, то проблема вероятнее всего, кроется в двери. Если бы поломка произошла в системе охлаждения, то агрегат полностью перестал бы морозить.
• Вентилятор. Тепло в холодильнике может быть, если в нем обледенел вентилятор. Распространенная причина такого явления – длительная работа без разморозки. Первым признаком тревоги может стать тихая работа прибора, а также то, что морозилка перестала выполнять свою прямую функцию. Исправить такую поломку легко, достаточно просто разморозить холодильник.

Разморозка холодильника

• Высокая разница температур. Холодильник может превратиться в теплое место из-за ошибки при выставлении температуры. Наверняка при 40-градусной жаре вы выставляете максимальное значение охлаждения. Такая ситуация грозит поломкой компрессора.

Регуляция температурного режима

Эти причины «теплого холодильника» являются достаточно распространенными, а самое главное, что вы можете устранить их самостоятельно. Для этого нужно либо плотно прижать дверцу, либо разморозить агрегат, тогда у вас больше не будет в холодильнике тепло.

Как проверить и установить тэн на холодильник Ноу Фрост

Как подобрать тэн оттайки для холодильника с системой Ноу Фрост

Сравнительно недавно, понятие Ноу Фрост вообще не существовало среди мастеров и потребителей. Но с конца 90-х годов, агрегаты с такой системой разморозки, плотно вошли в наш обиход. Конечно они не лишены своих недостатков, но их самое главное достоинство — это долговечность, а повышенный шум и обветривание продуктов, я думаю можно как-нибудь пережить. Самая главная проблема, которая существует в холодильниках No Frost, это выход из строя системы оттаивания морозильного испарителя, обычно горит тэн или ломается датчик оттайки. Датчик оттайки заменить не проблема, тут главное знать какое у него сопротивление и как до него добраться, что касается нагревательного элемента, то тут всё намного сложнее и связано это не столько с его заменой, а с тем чтобы найти именно такой тэн. На данный момент производители выпускают очень большое количество моделей и простому потребителю, который решил поменять тэн оттайки своими руками, очень сложно разобраться в модификациях данной запчасти. Мало кто знает, что несмотря на то, что моделей холодильников Samsung или LG и т.д. с системой Ноу Фрост, выпускается большое количество, на них устанавливаются всего несколько типов нагревательного элемента, то есть в большинстве случаев они взаимозаменяемые, а разница между ними заключается лишь в том, что у них по-разному подсоединены провода. Именно такой случай показан в видео ниже, очень рекомендую его посмотреть, для того чтобы дальше вы понимали о чём я буду рассказывать

Смотреть видео, как поменять тэн оттайки на холодильнике Самсунг Ноу Фрост

Прежде чем рассказывать о замене ТЭНа оттайки, хотелось бы указать на признаки его неисправности. Пусть мастера меня сильно не судят, но до сих пор на моём канале YouTube, очень много вопросов звучит по этому поводу. Как добраться до нагревательного элемента, чтобы его проверить, вы могли увидеть в ролике выше, также там я показал, как проверить тэн оттайки, думаю на этом больше не буду заострять внимание, а в первую очередь расскажу про то, что указывает на неисправность системы разморозки

• Перестало работать холодильное отделение → Если в вашем холодильнике морозильная камера дубасит нормально, а в холодильнике пропал холод, это говорит о том, что появилась наледь на морозильном испарителе
• Холодильник выключился и не включается → Это касается любой системы управления, хоть электронной хоть механической. Дело в том, что покуда датчик температуры морозильного испарителя (датчик оттайки) не наберёт положенную температуру, то холодильник не включится. В электронной системе управления, это происходит обычно так — потребитель включает холодильник, он работает либо около часа, либо около 8 часов и выключается, а потом может включится через двое суток. Также виной такого поведения, может быть и датчик оттайки. В общем всё надо проверять
• Не морозит морозилка → Я не зря поставил этот пункт отдельно, много раз я слышу, что в холодильнике Ноу Фрост, пропали продукты именно в морозильной камере, а в холодильной вроде бы всё нормально — такое тоже бывает. Дело в том, что если воздуховод в холодильную камеру не перемерз, то вполне возможно такое поведение, в общем в некоторых моделях это случается. Опять-таки надо добраться до морозилки и посмотреть наледь на испарителе

Я перечислил 3 самых главных признака, которые указывает на то, что тэн оттайки сгорел. Теперь можно приступить к такому вопросу, который волнует многих, а именно как подобрать тэн оттайки для вашей модели. Для этого надо посмотреть по каким параметрам, это надо сделать.

1. Тип тэна → всего их бывает несколько: г-образный, п-образный, стеклянный — прямой, керамический и обыкновенный нагревательный элемент, который идёт по всему корпусу морозильного испарителя и потом выходит в нижнюю часть, куда стекает конденсат — это самый распространенный тэн во всех моделях холодильников Ноу Фрост
2. Конфигурация → Обычно на разных моделях одного и того же бренда, загибы тэна практически не отличаются
3. Провода → Вот именно в этом и существует главные отличия. На видео выше вы могли видеть, что на холодильник Samsung одной модели, я установил тэн совершенно с другой модели, но от того же производителя
4. Ширина и высота → Вот здесь могут быть отличия, вам надо замерить расстояние между загибами тэна, его высоту и ширину, а также обратить внимание на конфигурацию внизу этого элемента. После сделанных замеров, смело звоните в интернет-магазин и просите, чтобы они вам подобрали тэн оттайки, именно по вашим размерам, обязательно укажите, что разводка проводов не имеет большого значения. Обычно магазина идёт навстречу покупателю, во всяком случае если я не нахожу оригинала, я поступаю именно так
5. Мощность → Чтобы вы не заморачивались, скажу так, у одинаковых типов тэна потребляемый ток обычно один и тот же. Например у г-образного 250 ватт, у такого же, но с другой модели, мощность будет приблизительно такая же, а если и будет разница в 10/30 Вт, думаю глобально это на работу холодильника не повлияет

Подведу итог. Для того, чтобы подобрать тэн, за место оригинального, вам достаточно промерить его ширину и высоту, а также обратить внимание на конфигурацию, то есть если он п-образный, то надо брать п-образный. С мощностью можете не заморачиваться, разница небольшая

Вопрос ответ. Какой тэн можно поставить за место оригинала на холодильник No Frost

Прежде чем приступить к ответам на вопросы, хочу пояснить такую вещь. По моим наблюдениям, неважно какой нагревательный элемент стоит в вашей морозилке, главное чтобы он делал правильный обогрев испарителя, плюс к этому не давал перемерзать каналу слива конденсата. В общем если вы не нашли, тэн именно для своей модели, то его можно заменить универсальным, на данный момент они продаются практически в каждом интернет магазине и отличаются они только тем, что на концах проводов просто нет клемм. Думаю эти клеммы можно вполне снять со старого тэна и установить их на новый, кстати цена универсального, на много меньше оригинала

У меня холодильник Whirlpool, перестал работать тэн оттайки, вернее наглухо сгорел. В общем я его проверял мультиметром, стрелка стоит на нуле, я так понимаю, что спираль в обрыве. В интернете я нашёл оригинал, но стоит он больше 1000 гривен. В этом же интернет магазине, я обнаружил универсальный тэн мощностью 250 ватт и стоимостью всего 200 гривен. Подскажите пожалуйста можно ли его установить за место оригинала

Конечно можно, но желательно, чтобы он совпадал по размерам, если даже не совпадает, то его можно немножко подогнуть, я иногда такое проделываю. Также очень важно, чтобы его нижняя часть хорошо села на дно морозильного испарителя, если этого не будет, то вполне возможно может возникнуть перемерзание канала слива. Если покупаете универсальный нагреватель, то не пожадничайте и ещё купите гибкий тэн, он нужен для того, чтобы не перемёрз канал слива. Как установить дополнительный тэн, вы можете посмотреть в видео ниже

Смотреть видео, что делать если на дне морозилки скапливается вода

Дело в том, что сейчас ремонт такой поломки своими руками, довольно сильно распространён и люди от незнания, просто устанавливают нагревательный элемент и думает, что всё дальше будет работать как положено, зачастую происходит именно так, но иногда форма нагревателя не совпадает с оригиналом. То что он хорошо лёг по всему корпусу морозильного испарителя, это не говорит о том, что будет правильно стекать вода в контейнер на моторе. Начинающие, не обращают внимания на то, что нижняя часть тэна не плотно прилегает к отверстию для слива воды, а это очень важно. В общем если вы видите, что нижняя часть тэна по конфигурации не совпадает, то лучше купите гибкий тэн и установите его так, как я показал в ролике выше

Здравствуйте у меня холодильник Samsung RL39EBSW, в нём навернулся нагреватель, в магазинах я не нашёл оригинального, вернее он есть, но только в сборе с морозильным испарителем — цена баснословная. Подскажите можно ли поставить такой же только от Самсунг RL33EBSW, посмотрел на картинке вроде похож, но на этом меньше проводов

Если он подходит по конфигурацией, то конечно можно, мощность у них практически одинаковая. Основная проблема, будет заключаться лишь в том, что вам придётся переделать провода, а так вполне приемлемый вариант

На холодильнике Индезит Ноу Фрост, сгорела спираль главной оттайки. В общем прозвонил тестором, она в обрыве. У меня в гараже стоит старенький Samsung, тоже с системой No Frost, на нём мотор сгорел. В общем хочу снять с него тэн и поставить на Индезит. Забыл сказать, у меня холодос двухкамерный с нижним расположением морозилки, ему всего 4 года, а обещали что проработает без проблем 10 лет

Обычно они так и работают, но от брака никто не застрахован. С Самсунга на Indesit тэн оттайки ставить нельзя. Дело в том, что у нагревательного элемента на Самсунге нет аппендицита, который вставляется в воздуховод, чтобы тот не перемерзал. В общем конфигурация тэна, очень сильно отличается, поэтому может быть глюк, лучше не экспериментируйте
Я специально подобрал такие вопросы, на которые люди хотят больше всего услышать ответ, если вы не нашли нужной вам информации здесь, то можете пройти на мой канал YouTube по этой ссылке и задать вопрос в комментариях под видео. Только задавайте пожалуйста его по теме, а ни в первом попавшемся ролике