Контейнер-холодильник

Контейнер-холодильник — специальная тара, предназначенная для транспортировки и хранения грузов (чаще всего продуктов питания), которые нуждаются в постоянном температурном режиме. Используя специальные изотермические материалы, контейнеры-холодильники способны длительное время поддерживать низкую температуру.

Сегодня существует множество разных типов контейнеров-холодильников, которые используются в разных областях. Это могут быть как небольшие сумки для частного использования, например выездов на природу, так и специально оборудованные контейнеры-рефрижераторы, использующиеся для автомобильных и морских перевозок.

Выбор контейнер-холодильника

Прежде всего стоит определиться с объёмом будущей покупки. Сумки и контейнеры-холодильники объёмом до 30 литров вполе можно носить в руках. Объёмы от 30 до 50 литров уже предназначены для траспортировки на автомобиле. Есть и небольшие контейнеры объёмом до 8-10 литров, которые подойдут для ежедневного ношения на работу, так и контейнеры объёмом от 100 литров для использования в бизнесе.

Самым важным, на что следует обратить внимание при выборе контейнера-холодильника, это период удержания температуры. Обычно это время тем больше, чем больше объёмы контейнера. Универсальные небольшие сумки способны поддерживать нужную температуру до 8 часов, а специальные контейнеры с охлаждающими элементами — до 20.

Контейнер-холодильник своими руками

Контейнер-холодильник из подручных средств

Для тех, кто собирается в дальнюю дорогу. Пример, как из фактически хлама, сделать нужную вещь.

Свой первый холодильник я сделал несколько лет назад, когда собирался к родственникам на (в) Украину. Путь предстоял не близкий, а жара стояла около 35 градусов. Делал быстро, из чего попало. Результат приятно удивил. За почти сутки в двух полуторалитровых бутылках, которые я использовал в качестве аккумулятора холода, до конца не растаял лёд. В дороге не пришлось покупать продукты.

Тот самый ящик я использую до сих пор. Но скоро планируется новая дальняя поездка, людей будет больше, и я делаю еще один ящик.

Конечно, можно купить готовое изделие. Но хороший ящик будет стоить дорого. А плохой зачем?…

Технология проста. Пенопласт и вспененный полиэтилен с «блестюшкой». Можно использовать другие термоизоляционные материалы, в общем, что найдете, то и ваше. Первое изделие у меня было «бескаркасное». Меньше размер, и пенопласт был в виде почти готового ящика. В этот раз не было совершенно времени искать хороший пенопласт, а покупать листы в строймагазине — дорого. Нашел упаковку от оргтехники.

В качестве основы — выброшенный ящик из-под фруктов.

Делаю внутреннюю обивку. Полиэтилен закрепляю проволокой.

Внутрянка готова.

Теперь обшиваю сверху пенопластом. Тут мне повезло. Начальник застал меня на рабочем месте за этим занятием и притащил плоские листы (наверное, от упаковки холодильника). Это очень ускорило процесс. Правда, листы частично погрызены мышами, но это не страшно. Заполняю отверстия, клею с помощью клея, которым лепят к потолку пенопластовые панели.

После заполнения дыр оборачиваю сверху полиэтиленом. Временно обматываю малярным скотчем, пока не высохнет клей.

Из того же материала делаю крышку.

Контейнер готов. Ленты сниму позже.

Времени работа заняла часа три, с перерывами на основную работу, обед и т.д. По деньгам: термоизоляция толщиной 10 мм около 200 руб. за 2,4 кв. м (2 погонных метра). клей 160 руб. за пол литра. Малярный скотч — остатки со стройки. Остальное бесплатно. Объем ящика около 26 литров. Размер примерно 40х40х50 см. Толщина стенок 5-6 см. Можно даже еще проще сделать. Взять два картонных ящика, вложить друг в друга с прослойкой из базальтовой ваты. Еще быстрее получится. Все в ваших руках.

Контейнер-холодильник из пенопластового ящика

Можно сделать наиболее простой вариант холодильника из пенопласта своими руками в виде фанерного бокса, внутри которого уложена теплоизоляция из пенополистирола. В некоторых случаях, например, для переносных наплечных сумок – холодильников, тяжелую фанерную облицовку заменяют легким ПВХ пластиком. Как сделать наружную облицовку, суть не так важно, главное — собрать качественный и прочный бокс из пенопласта.

Процедура изготовления переносного термобокса из пенопласта сводится к следующим операциям:

• Раскраиваем материал пенопластового листа по размеру будущего холодильника;
• Склеиваем коробку из пенопласта, облицовываем теплоотражающим материалом;
• Собираем деревянный ящик из фанеры и укладываем теплоизоляционный корпус из пенопласта внутрь ящика.

Если холодильный бокс предполагается перевозить в багажнике автомобиля, нужно обязательно делать наружное усиление угловых стыков с помощью алюминиевого уголка. Как показывает практика, в процессе перевозки деревянная коробка холодильника на наружных углах нередко повреждается, и расходятся швы.

Раскройка листа под изготовление теплоизоляции из пенопласта обычно не представляет особых затруднений. Даже при отсутствии опыта и навыков разметить и отложить четыре боковые стенки, дно и крышку из пенопласта не составит особого труда.

Совет! Если планируете построить своими руками из пенопласта сумку холодильник, дно лучше всего изготовить из экструзивного пенополистирола, например, техноплекса или аналогичного материала.

Дно из ЭППС получится намного прочнее и надежнее пенопласта, особенно, если наружный корпус холодильника планируется изготавливать из пластика, или будет отсутствовать вообще.

Для склейки теплоизолирующего корпуса из пенопласта можно использовать ПВА и неплотную марлевую ткань. Акриловые смолы клеят пенопласт хуже, самые прочные полиуретановые, битумные или эпоксидные составы использовать категорически не рекомендуется, для продуктов это не лучший вариант.

После склейки коробка из пенопласта поверхность внутри и снаружи холодильника нужно будет облицевать изолоном или другим тонколистовым фольгированным вспененным полиэтиленом. Как показывает практика, различные варианты облицовки из светоотражающих пленок, бумаги или пищевой фольги обходятся значительно дороже и дают крайне низкую прочность светоотражающей поверхности.

Только после этого можно снимать мерку для изготовления фанерного ящика. Если у вас уже имеется в распоряжении фанерная коробка с крышкой необходимого размера, то можно поступить значительно проще – снять внутренние размеры будущего холодильника, уменьшить на 6 мм для наклейки изолона и вырезать теплоизолирующий короб из пенопласта по уже известным габаритам.

На крышке холодильника наклеиваем слой пенопласта так, чтобы лист пенопластовой теплоизоляции полностью погружался внутрь бокса, а не просто покрывал верхнюю плоскость. Фанерную крышку крепим на рояльную мебельную петлю с помощью саморезов.

Обязательно устанавливаем замок или защелку, плотно прижимающую верхнюю крышку и пенопласт к корпусу.

Контейнер-холодильник из технических вёдер

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать, как я изготовил изотермический контейнер (термос), в котором удобно хранить замороженные продукты при выездах «на природу».

Как я уже упоминал в моих предыдущих публикациях, мы часто большой компанией выезжаем в лес с палатками. Иногда такие выезды длятся неделю, а то и дольше. При этом возникает проблема — так как ездим мы, в основном, летом, мясные продукты, шашлыки и прочее приходится съедать в первые день-два. Иначе они испортятся. Автомобильные холодильники, конечно, решают проблему, но у них есть ряд существенных недостатков. А именно: малая ёмкость и высокое энергопотребление. Если оставить его включённым, и при этом заглушить двигатель — через несколько часов вы уже не заведёте автомобиль по причине разряженного аккумулятора. Заводские изотермические контейнеры большой ёмкости достаточно дорого стоят, поэтому проще сделать большой термос своими руками, используя бросовые материалы.

Итак, нам понадобятся:

• Техническая тара (ведро) ёмкостью 30 литров.
• Ведро меньшего размера, ёмкостью 20 литров.
• Монтажная пена.
• Пенопласт 50 мм.
• Пенопласт 30 мм.
• Стрейч-плёнка.
• Силиконовый герметик.
• Монтажный клей («Жидкие гвозди»)
• Фольгированный вспененный полиуретан. (Или другой подобный фольгированный материал).
• Скотч.

Для изготовления я использовал вот такое техническое ведро, ёмкостью 30 литров из под пищевого этикеточного клея.

И ведро поменьше, ёмкостью 20 литров:

Из листа пенопласта толщиной 50 миллиметров я вырезал круг, равный по диаметру днищу большого ведра. (Это легко сделать — поставьте ведро на пенопласт и обведите днище маркером. После чего вырежьте круг обычным канцелярским, или техническим ножом.). После этого я вжал получившийся круг внутрь ведра на дно. И вставил ведро поменьше внутрь большого.

Закрепив по периметру кусками пенопласта, чтобы предотвратить смещение от центра, я запенил пространство между вёдрами монтажной пеной:

ВНИМАНИЕ: Эту операцию нельзя делать за один раз!! Под верхним слоем пена не застынет без доступа воздуха, а просто стечёт вниз! Поэтому, вам придётся делать это несколько дней, нанося пену тонкими слоями. И ещё один важный момент: при первых проходах используйте удлиняющую насадку на пистолет (или длинный шланг, если вы используете не профессиональную, а бытовую монтажную пену.) Подающее пену сопло обязательно должно быть в самом низу, иначе пена, стремительно расширяясь, зависнет между стенками, и у вас получатся воздушные полости. Этого допускать нельзя, потому что существенно снизится эффективность вашего изотермического контейнера.

После того, как все слои нанесены и пена застыла, обрезаем излишки канцелярским ножом и наносим слой силиконового герметика, полностью скрывая монтажную пену и разравнивая его поверхность:

Это необходимо сделать по двум причинам: затвердевшую монтажную пену нужно защитить от попадания влаги и создать ровную «резинообразную» эластичную поверхность для плотного прилегания крышки.

Крышку нам тоже нужно «утеплить». Для этого я вырезал круг из пенопласта толщиной 30 миллиметров, диаметром, равным диаметру большого ведра в верхней его части. Так как пенопласт — материал легкоразрушимый, чтобы увеличить прочность крышки, а также защитить пенопласт от влаги, я плотно, сильно натягивая, обмотал получившийся круг стрейч-плёнкой в несколько слоёв. И ещё, я приклеил «погашенной» монтажной пеной пластиковый круг сверху (вырезал из крышки лишнего большого ведра) и крышку малого ведра с обрезанным краем снизу. Вот такой вот вкладыш у меня получился:

Для защиты от прямых солнечных лучей я обклеил ведро фольгированным вспененным полиуретаном, толщиной 5 мм. Использовал при этом монтажный клей («Жидкие гвозди»).

Сверху для механической защиты слоя фольги, который довольно легко повреждается, я обмотал всю конструкцию скотчем. Из проволоки диаметром 4 мм я сделал ручку для удобной переноски,одев на неё отрезок металлопластовой трубы:

Таким же материалом была обклеена и наружная верхняя крышка. Но, как выяснилось при закрывании- открывании, из за искривления тонкого пластика крышки, полиуретан очень быстро отклеивается. После чего я решил просто сделать «колпак», который будет одеваться на закрытое ведро сверху…. да так пока и не сделал!))))))

Отдельно хочу рассказать про «аккумуляторы холода» — элементы, которые намораживаются в домашнем морозильнике и после помещения их в изотермический контейнер, вытягивают на себя тепло, охлаждая его внутренность. В продаже имеется великое множество их. Преимущественно — прямоугольной формы, поэтому их неудобно размещать в нашем круглом контейнере. Поэтому я решил купить гибкие — есть в продаже такие, которые представляют собой пакет из плотного эластичного пластика, наполненный незамерзающей жидкостью внутри. Но на момент, когда мне первый раз понадобился мой «холодильник», я их не купил, а потому обошёлся вот такими маленькими бутылками из под минеральной воды…. Да так ими и пользуюсь))):

Их надо наполнить насыщенным солевым раствором, поместить в морозильник на ночь, а потом переложить ими продукты в нашем контейнере… Но мой вам совет: заполняйте их не насыщенным солевым раствором, о простой питьевой водой! Или, даже, заморозьте бутылки с минералкой, не открывая их после покупки. При замерзании в морозильнике » в камень»ничего страшного не случится с пластиковой бутылочкой — проверено. Теплоёмкость солевого раствора, конечно немного выше из за его более высокой плотности, но зато, даже через несколько дней при температуре на улице +30 градусов и выше, у вас будет несколько запотевших бутылочек с очень холодной питьевой, или, минеральной водой!!!

Данный «холодильник» мы уже не раз испробовали в действии: Укладываются охлаждённые (а лучше, замороженные) продукты, перекладываются бутылочками с замёрзшей водой, потом кладётся наш вкладыш:

И плотно защёлкивается крышка:

Замороженное мясо, пробыв в контейнере 3 дня ещё не растаяло!! Это при том, что на улице было +30, а контейнер просто стоял под кустом!!! Эффект усилится в разы, если по приезду к месту обитания, выкопать по размеру яму, поместить в неё контейнер, а сверху накрыть куском пенопласта.

Контейнер-холодильник для продуктов и напитков

Материал для будущего термобокса закупался в основном в леруа. Потребуется :

• Пеноплекс 2 листа (брал толщиной 50мм, для максимального эффекта так сказать)
• Пенофол 3м2 толщина 1 см. (продается в рулонах, но можно найти на рынке и на отрез)
• Клей для пенопласта 2 баллона (Брал клей для потолочной плитки 90 руб.шт., есть специальная пена для пеноплекса, но стоит дороговато что-то)
• Скотч алюминиевый (ширина 50мм, почему то дороже в два раза чем шириной 48мм)
• Саморезы с широким шагом 70мм (около 20-25 штук)
• Ручка для крышки (нашлась в гараже, лучше посмотреть на подобии складной, цена около 100 руб. )
• Ручной инструмент (отвертка/шуруповерт , пистолет для клея в балонах, маркер, уголок, рулетка, канцелярский нож) все есть своё

1. Режем пеноплекс, большие части боковые — длинна 60 см., высота 39 см., перед и зад получились ширина 37 см, высота 39 см., крышка 54 см. на 34.5 см.
2. Выбираем паз 2.5 см на деталях, по кромке, что бы стыковать их,на крышке паз будет 3.5 см, собираем конструктор на саморезы , пока что без клея, дабы понять как все будет выглядеть тут я изначально нарезал четыре большие части одинаковыми, но понял что ларчик получается слишком великоват и пришлось уменьшить дно с крышкой по ширине, до указанных размеров кстати резать удобнее и аккуратнее получается именно канцелярским ножом (нож со сменными лезвиями), рез получается очень ровный, почти заводской) Что бы точно прорезать паз, выдвигаете нож на 2.5 см и прорезаете на всю глубину.
3. Собрав все части в одно целое, срезаем излишки, если где что торчит. Тут нужно добиться максимальной подгонки деталей, от этого потом будет зависеть его способность держать холод или тепло. Единственное но, не подгоняйте слишком усердно крышку, т. к. потом еще крышку и верх ящика обклеивать скотчем алюминиевым, он добавит еще толщины и сгладит неровности.
4. Все подогнали, подписываем детали, разбираем и начинаем клеить все по очереди. Я начинал с больших частей, нанес клей на нижнюю часть, приклеил к дну, притянул саморезами и так далее.
5. Даем немного подсохнуть клею, осматриваем периметр, если есть большие полости, от неровного среза, заполняем их клеем.
6. Как только клей немного высох, перестал прилипать к пальцам, можно клеить пенофол, начинаем со дна и дальше бока. Тут размеры уже по месту определите.
7. Даем снова схватиться клею, а то все части будут скользить по клею. Подрезаем все выступающие части пенофола и проклеиваем все стыки скотчем.
8. Ручку на крышку прикручиваем теми же саморезами, но с обратно стороны подкладываем фанеру, саморез как раз входит в нее и не торчит с внутренней стороны, фанеру тоже закрываем скотчем.

Обклейка пенофолом.

Крышка.

Заклеил скотчем по периметру, осталась крышка.

И вот ,собственно, что получилось, внутренний объем 42 литра.

Для понимания размеров ларчика, 3-х литровая банка компота помещается 4 банки если ящик поставить дверкой вверх.

Через 12 часов, воды в бутылках грамм 100 примерно, температура в середине ящика +9 градусов, на дне +6. Через 24 часа, растаяло примерно по пол сантиметра по кругу бутылки.

Через 49 часов, температура в середине 9.4 , внизу 6.5 градуса. Ящик ,во время теста, открывался 6-7 раз в день, как будто доставали продукты для готовки. Результат меня более чем удовлетворил, т.к. термосумка держала максимум 14-16 часов прохладу. Цена вопроса чуть более 1000 руб. Теперь можно брать с собой практически любые продукты на кемпинг с палатками.

Выбор материалов для обивки

Чтобы обычный контейнер, выбранный для основы сумки, приобрёл нужные термосумке возможности, нужно подобрать подходящий материал. Он будет использоваться для внутренней отделки контейнера.

• Утеплитель. Для утеплителя можно использовать разные материалы. Часто для этого используют обычный пенопласт. Он лёгкий и не утяжелит сумку, хорошо держит тепло и при этом имеет низкую цену. При использовании выявляется такой недостаток пенопласта: часто он начинает крошиться при резке. Пеноплекс сохраняет все достоинства пенопласта, но не имеет его недостатка. Этот материал более плотный, в то же время он легко режется и не крошится. Но и стоит при этом дороже пенопласта. Пеноплекс и пенопласт не имеют металлизированной поверхности. Поэтому их следует дополнить ещё одним утеплителем — фольгоизолоном.
• Скотч. Как и при изготовлении переносной сумки, соединить детали автомобильного холодильника помогает скотч. Предпочтение лучше отдать металлизированному скотчу.

Как пользоваться контейнером-холодильником

Каким бы ни было внутреннее устройство сумки-холодильника, главный ее недостаток – неспособность стабильно поддерживать температуру. Тепло потихоньку просачивается внутрь. Даже термоэлектрическому холодильнику, способному к активному охлаждению, нелегко справиться с жарой. Поэтому приходится постоянно задумываться, как сохранить холод в сумке-холодильнике.

Увеличить время полезного действия девайса помогут несколько простых правил:

• открывать сумку только при необходимости;
• закрывать как можно быстрее;
• плотно окружать другим багажом;
• использовать любую возможность для дополнительной теплоизоляции (положить сверху куртку или плед);
• загружать внутрь только охлажденные и замороженные продукты;
• не оставлять устройство на солнце;
• всегда проверять, плотно ли закрыта крышка.

Перед тем как пользоваться термосумкой, нужно охладить ее в течение нескольких часов: изотермическую поставить в холодильник, термоэлектрическую – включить в сеть и дать ей поработать, хладоэлементы – заморозить.

Чем больше объем внутреннего пространства, тем дольше сохранится низкая температура внутри контейнера, особенно если полностью загрузить его охлажденными продуктами или хладоэлементами.

ыыыы

Рефрижераторный контейнер или контейнер-холодильник

Очень часто можно встретить выражение «контейнер-холодильник» по отношению к рефрижераторным контейнерам. Такой подход относительно не верен, это понятие больше подходит к небольшим пластиковым или металлическим коробам, которые поддерживают температуру для вашего обеда. Большой же контейнер, способный поддерживать температуру, как положительную, так и отрицательную, следует называть рефрижераторным контейнером или, просто, рефконтейнером.

Что нужно знать о рефрижераторном контейнере

Как уже указывалось выше, это контейнер, который способен поддерживать определенные климатические параметры. Это достигается за счет рефрижераторной установки, которая располагается на задней стенке контейнера и вырабатывает теплый или холодный воздух, поступающий в камеру. Чаще всего встречаются установки, которые создают и поддерживают атмосферу в промежутке от -25 град. С до +25 град. С, но встречаются и установки, способные создавать и удерживать нижний температурный порог в -35 град. С.

Данная тара очень сильно отличается от сухогрузного контейнера не только наличием холодильной установки, но и особенностями изготовления самой камеры. Если сухогрузные контейнеры делают из обычных листок кортеновой стали, то рефрижераторные контейнеры состоят из нескольких слоев:

• Для наружного слоя используются листы дюралюминия или профилированной стали толщиной 2,0 мм;
• Средний слой состоит из огнестойкой полиуретановой прослойки и сэндвич-панелей;
• Внутренний слой изготавливается из пищевой профилированной стали толщиной 0,2 мм;
• Двери делаются по той же технологии, что и стенки;
• Пол отличается от стен наличием Т-образных металлических профилей, которые позволяют использовать специальную технику при проведении погрузо-разгрузочных работ, а расстояние между профилями служит для подачи воздуха в камеру из холодильной установки.

Виды рефрижераторных контейнеров

В отличие от сухогрузных контейнеров, рефрижераторные делятся не только по размерам (20, 40, 45 футов), но и по производителям:

• Carrier;
• Thermo King;
• Daikin.

Первые два производителя — это представители североамериканского континента, хотя иногда такие контейнеры производят на заводах Китай, Тайваня, Тайланда. Компания же Daikin — это японский представитель на рынке рефрижераторов.

Также «рефы» можно условно разделить по маркам установок, использованию различных марок фреона и другим небольшим отличиям.

Выбор рефрижераторных контейнеров

Выбор хорошего рефрижераторного контейнера не сильно отличается от выбора сухогрузного:

• Уплотнительные резинки на дверях;
• Целостность ребер жесткости;
• Целостность фитингов;
• На «рефах» также допускается использование заплаток в небольших количествах.

Самым главным пунктом при осмотре рефконтейнера является его холодильная установка. Именно к ней стоит присмотреться более пристально. Они бывают спиральные и поршневые. У них есть свои плюсы и минусы, которые вы можете узнать подробнее при обращении к специалистам. Ну, или оставьте вопрос в комментариях и я обязательно расскажу о них.

Главное — это то, что установка должна работать. Вы всегда можете попросить представителя компании чтобы он включил установку минимум на 30 минут, чтобы проверить ее работоспособность: отсутствие ошибок на экране контроллера, работа вентилятора нагнетания, понижение или повышение температуры в камере контейнера.

Стоит отметить, что все рефрижераторные контейнеры должны устанавливаться исключительно на ровную поверхность. Если таковой нет, то тара должна быть установлена на два железобетонных блока, стоящих в концах контейнера перпендикулярно длинным стенкам.

Устройство контейнера-рефрижератора

Рефрижераторный контейнер, это, в первую очередь, транспортная тара, но в России часто используются, как стационарные холодильные камеры.

Рефконтейнер можно перевозить на авто, по железной дороге и на морских судах.

Контейнер рефрижератор состоит из 2-х основных частей: корпуса и холодильной установки.

Корпус

Для примера возьмем самый популярный габарит — 40 футов.

Корпус контейнера состоит из несущего каркаса (вертикальные и горизонтальные угловые балки) по углам которых расположены фитинги (проушины для погрузки и разгрузки контейнера) и поперечные балки пола.

Стены

Стена рефрижераторного контейнера — сэндвич из пенополиуретановых панелей (имеет толщину 100 мм) с внешним покрытием из нержавеющей стали толщиной 2-3 мм (с 2000 года) или «клепочные» алюминий (до 2000 года). Внутреннее покрытие также состоит из нержавеющей стали (блестящие стены) или из алюминия (стены белого цвета), толщиной — 1 мм.

Внутренние бордюры. Их еще называют усиленные борта. В некоторых корпусах рефконтейнеров сделали по заказу морской линии.

Они предназначены, что избежать «вздутия» стен корпуса. Это происходит, когда загруженный рефконтейнер ставят на землю. В результате давления груза корпус раздувает.

Если вы будите использовать рефрижератор, как стационарный холодильник и не будете его перемещать груженым, то особых плюсов этой модификации не увидите.

Пол

На поперечные балки несущего каркаса установлен металлический лист толщиной 0.6 см. Далее идет пена толщиной 10 см. Фанера 3 см. И прочный Т-образный алюминиевый профиль, способный легко выдержать регулярно работающий погрузчик с товаром.

В рефконтейнере 45 футов пол имеет плоскую форму.

Потолок

Потолок – это такой же сэндвич, имеющий толщину 15 см. Используется 35-я пена. Внутренняя поверхность — это алюминий (белый цвет) или нержавеющая сталь (блестящий потолок). С наружи изготовлен из нержавеющей стали.

Двери

Двери изготавливается из таких же многослойных панелей, как стены и потолок корпуса. Створки распахиваются на угол 270°, что обеспечивает удобную загрузку и выгрузку продукции.

Толщина сэндвича 10 см. Используется 50-я пена. Внутренняя сторона изготовлена из нержавеющей стали. Наружная сторона чаще изготовлена из алюминия.

Реже из нержавеющей стали.

С торца дверей идет уплотнительная резина.

Также, двери оборудованы специальными задвижками-запорами, позволяющими герметично закрывать грузовой отсек рефрижератора.

Важно знать. Двери рефрижераторного контейнера одна из важнейших его частей. Крайне важно следить за сохранением дверей и резинок. Количество профилей несколько сотен, что делает практически невозможным замену. Ремонт этого элемента крайне трудный. Очень полезно посмотреть наше видео о том, как за ними ухаживать

Дополнительные элементы

Подвесные пути (крюки) для мясных тушь. Данное дополнение изготавливается отдельно. В заводском варианте его нет.
ПВХ завесы на двери. Приобретаются отдельно. Крайне рекомендуем купить, т.к они позволяют избежать резкого перепада температур (внутренней и внешней), если вы активно загружаете или выгружаете товар в контейнер.

Холодильная установка контейнера-рефрижератора

Холодильная установка рефрижераторного контейнера представляет собой «кассету»-блок в которой установлена электроника и агрегаты.

Состав и характеристики электроники могут очень сильно отличаться в зависимости об бренда контейнера (Carrier Transcold, Daikin, ThermoKing, Sabroe, Seacold, Mitsubishi).

Самые популярные бренды, это Carrier и Thermo King.

Несмотря на то, что между производителями есть отличия, также они очень существенные между моделями этих брендов.

В дальнейшем, в этой статье, мы будем давать информацию на примере бренда Carrier и самой популярной модели в мире ThinLine, которая стабильно выпускается более 30 лет.

Основные элементы рефрижераторной установки контейнера:

• Компрессор
• Конденсатор
• Вентилятор конденсатора
• Испаритель
• 2 вентилятора испарителя
• Контроллер с многочисленными пускателями
• Ресивер
• Фильтр осушителя

Принцип работы рефконтейнера

Система рефрижераторного контейнера замкнута и герметична. Она содержит фреон, охлаждающий газ. В данном случае R-134a.

По линии всасывания, этот газ попадает в компрессор. Компрессор нагнетает этот газ и дальше он попадает в конденсатор, где он доводится до кипения и становится более холодным. Из конденсатора газ попадает в ресивер. Ресивер имеет роль расширительного бочка. Туда скидывается лишнее давление. Далее газ проходит через фильтр осушителя, т.е газ осушается и через ТРВ подается в испаритель. Далее, вентиляторы испарителя забирают холод у испарителя, выдувая сверху вниз холодный воздух. Воздух проходит по контейнеру, циркулирует, возвращается обратно наверх и, тем самым, с каждым кругом становится более холодным. За счет этого происходит понижение температуры.

Когда контейнер работает на плюс, задействованы вентиляторы испарителя, только в данном случае они забирают теплый воздух с нагревающих элементов — тэнов.

Тэны расположены под испарителем контейнера. Контейнер забирает воздух наверху выдувает теплый воздух вниз. Тем самым происходит нагревание внутри.

Всеми процессами управляет контроллер. Контроллер открывает и закрывает клапаны, следит за датчиками, включает и выключает вентиляторы и обеспечивает непрерывную работу.

Отзывы на контейнер «умный холодильник»

• https://irecommend.ru/content/konteiner-tupperware-konteiner-umnyi-kholodilnik-0
• https://otzovik.com/reviews/konteyner_tupperware_umniy_holodilnik/
• https://www.ozon.ru/reviews/145315984/
• https://www.wildberries.by/catalog/8437871/otzyvy
• http://citykey.net/review/on-taki-deystvitelno-umnyy

Вода в контейнере холодильника и под ним

Причина нашествия воды зависит от типа техники, так что изначально следует определиться с тем, какое устройство стоит на вашей кухне.

И отечественные, и европейские производители предлагают двухкамерные холодильники двух типов:

• с капельным оттаиванием. Подобные агрегаты легко узнать по плачущей задней стенке. Именно тут размещен испаритель, который в период охлаждения покрывается инеем. Когда достигнут требуемый режим, охлаждение останавливается, температура начинает расти. Иней тает, выдавая те самые капли в холодильной камере. В норме они стекают в слив, что заканчивает цикл оттайки. Вся влага отводится в резервуар, из которого быстренько испаряется. Кстати, емкость размещается около с мотором или прямо над ним;
• с автоматическим оттаиванием NoFrost. В подобных холодильниках оттаивание реализуется за счет испарителя морозильного отсека. Также тут трудится вентилятор, прогоняя воздух из двух отсеков через испаритель. Так происходит охлаждение, при этом большая часть мороза подается в морозильник, меньшая – в холодильник. Система сама регулирует это при помощи воздушной заслонки. Когда в камере достигнута требуемая температура, герконовый датчик закрывает заслон. Соответственно, при повышении, все это дело открывается.

Причины появления воды и их устранение

Засор дренажа

В 99% случаев причина состоит в засорении дренажного отверстия или шланга, – он просто забит. Нарушается прямое предназначение этого узла – вывод конденсата из холодильного отсека в специальную емкость. Жидкость, не найдя выхода, идет самотеком под боксы для фруктов-овощей.

Такие явления обусловлены особенностями самой системы. В слив с водой могут поступать остатки пищи, пыль, крошки (опять же, вопрос ухода!). Помимо луж внутри камеры появляется характерный неприятный запах. Во время работы цикла охлаждения жидкость, застоявшаяся в отверстии, замерзает. Постепенно на задней стенке образуется наледь.

Если игнорировать этот момент, отделение будет постепенно терять холодопроизводительность. Обмерзание испарителя станет источником непрерывной работы мотора. Компрессор будет включаться чаще, чтобы компенсировать недостаток холода.

Решение: необходимо прочистить слив, что восстановит нормальную функциональность агрегата. Подобную операцию можно выполнить собственными усилиями.

Первый этап:

• для начала холодильник обесточивается, проще говоря, вынимается вилка из розетки. Для чистки берут спринцовку и простую ватную палочку;
• из отсека извлекаются боксы для фруктов-овощей;
• если вокруг отверстия не успела образоваться наледь, его аккуратно прочищают палочкой. Можно использовать аксессуар, который производитель приложил в комплект;
• в конце следует промыть слив при помощи спринцовки с теплой водой.

Если прочистка оказалась успешной, вода начнет уходить в резервуар для слива. Если жидкость не проходит, это говорит о том, что перемерз шланг дренажа.

Тут потребуется второй способ:

• агрегат полностью размораживается, после чего дублируется первый способ. Разморозка должна быть качественной, не менее 12 часов;
• канал прочищается проволокой, если жидкость по-прежнему поступает в отсек. Все действия должны быть аккуратными, иначе можно повредить дренажный шланг. Если этот прием не помог, смело вызывайте мастера.

Иной раз жидкость из плачущего испарителя скапливается внизу камеры, если с ним соприкасаются продукты. Есть смысл проверить и этот момент. В другом случае может деформироваться или сдвигаться лоток, куда стекает вода из испарителя. Чтобы исправить проблему, деталь меняют или переустанавливают.

Если хочется провести процесс своими силами, в руководстве пользователя есть данные о том, где именно размещен лоток для сбора жидкости. Чтобы его заменить, требуется демонтировать нижнюю панель или переднюю крышку (в зависимости от модели). Если предмет целый, его просто ставят на место. Если произошла поломка, можно приобрести новый лоток и установить его на место.

Неправильная установка

В неровно установленном холодильнике наблюдается неплотное прилегание двери. Тут завязывается целый клубок проблем. Теплый воздух в камере провоцирует непрерывную работу компрессора, что ведет к его быстрому износу и поломке прочих узлов. Плюс, высокая активность мотора вызывает промерзание дренажного отверстия, что вызывает скопление воды. Резервуар для сбора конденсата тоже может быть переполнен, так лужи появляются не только в отсеке, но и под холодильником.

Решение проблемы: агрегат должен быть выставлен строго горизонтально. Необходимо подкрутить ножки и проверить ровность установки по уровню.

Неплотное прилегание уплотнителя

Если в агрегате повредилась или износилась резина, это тоже провоцирует поступление внутрь теплого воздуха. Эта ситуация похожа на предыдущую: мотор начинает работать втрое чаще обычного, замерзает дренаж, появляется вода. Решением проблемы является замена уплотняющей резины.

Для того, чтобы поставить новый уплотнитель, необходимо снять дверь. Старая резина снимается разными способами, что зависит от типа ее фиксации). Например, саморезы – выкручивают, пену снимают при помощи ножа. После демонтажа устанавливается новый уплотнитель и дверь ставится на место.

Поломка термодатчика

Заставить компрессор работать чаще, чем необходимо, может поломанный термодатчик. Накопление воды происходит по знакомой схеме: промерзание задней стенки, трубки дренажа. При отключении агрегата наледь начинает таять, что образует много воды, а с засором она течет на нижнюю стенку. Отмечу, что термодатчики редко подлежат ремонту, узел придется менять на новый.

Поломка нагревателя испарителя

Холодильники с системой No Frost очень удобны: в них не образуется иней, а продукты охлаждаются с помощью сухого холода. Если нагреватель испарителя приходит в негодность, то внутри агрегата повышается уровень влажности и образуется лед. Чем чаще вы открываете аппарат, тем быстрее он начинает таять и течь. Замену сломанного элемента стоит доверить профессионалу.

Лопнул водоотвод или резервуар для жидкости

Неаккуратная транспортировка устройства может привести к поломкам дренажной системы или водосборника. В результате внизу набирается вода, и образуется лужа:

Проверьте, возможно, лопнула или отсоединилась трубка дренажного слива — необходимо ее поправить или заменить.
Нарушена герметичность резервуара для сбора жидкости — он подлежит замене. Можно обратиться в официальный сервисный центр, где точно должны быть необходимые запчасти для вашего устройства.

Утечка фреона

При небрежной транспортировке, передвижении или воздействии острым предметом можно нарушить герметичность контура в системе циркуляции фреона. В результате охлаждающий газ испаряется, и холодильник перестает морозить. При ремонте необходимо обнаружить поврежденный участок и восстановить целостность контура, после чего можно произвести замену фреона. Операция эта не из простых и требует специального оборудования и знаний.

Утечка масла

Если вы обнаружили под устройством жидкость не белого цвета, а коричневую или черную, это говорит о нарушении целостности контура компрессора — идет утечка масла. Это случается в результате внешнего воздействия (удара, сильной встряски) или техника выработала свой ресурс. Временно решить проблему поможет герметик. Полной же заменой компрессора должен заниматься профессиональный мастер, гарантирующий качество своих услуг.

Почему собирается вода в холодильнике с НоуФрост

Если ваш холодильник посажен на полное автоматическое оттаивание, высока вероятность выхода из строя модуля оттайки испарителя.

Помимо накопления воды происходит следующее:

• компрессор работает практически без перерыва;
• холодильное отделение недостаточно охлаждает, температура повышена;
• морозильник обрастает толстым слоем наледи.

Собственно, выходит из строя одна деталь или сразу несколько. Это может быть датчик или таймер оттаивания, плавкий предохранитель, тэн испарителя. Основным признаком остается отсутствие оттаивания испарителя в морозильном отсеке. На фоне обмерзания неминуемо страдает холодопроизводительность.

Компрессор получает команды и старается компенсировать нехватку холода, работая с минимальными перерывами. В результате получается некий замкнутый круг: льда образовывается больше, морозильник работает под слоем инея и снега. В замерзшем канале вода подтаивает на подходе к холодильному отсеку, потому что там тепло.

Чтобы устранить проблемы, которые возникают вследствие поломки всех вышеперечисленных узлов модуля оттаивания, требуется диагностика и профессиональный ремонт. Подобные поломки нельзя устранять самостоятельно.

Как заклеить контейнер холодильника

Первый вариант ремонта сломанного ящика

Решение придумал следующее: купил Стяжки 2,5 мм. за 40 руб., сверло 2,5 мм. за восемь рублей. Мне понадобился шуруповерт кусачки и плоскогубцы. Ну и конечно же время. Минут 40 я потратил на два ящика. Результат вы можете видеть на фото. Получилось очень крепко: полгода полёт нормальный.

И да, идея с закреплением пластмассы стяжками не нова, но думаю мало кто догадывался применить эту идею здесь.

Второй вариант ремонта сломанного ящика

Акриловая нить, сверло на 2 мм, прозрачная эпоксидка. В плетении можете творить искусство. Итог на фото.

Третий вариант ремонта сломанного ящика

Я уж эту переднюю стенку пытался реанимировать после первой поломки, заплаты там накладывал на трещины, заклепки крепил… Но этот пластик прозрачный просто предательски ломкий, задеть нельзя. Видимо, производители Индезита не представляют себе, что люди в холодильниках хранят. Надо им как-нибудь подсказать, что там в основном мясо лежит, а не мороженки из маркета.

Короче, выкинул я эти обломки. Пришлось подобрать кусок фанеры в качестве заготовки будущей новой передней стенки ящика. А что делать? Хорошо бы, конечно, кусок толстого оргстекла, но нет в моем заветном углу такого! А есть фанера. Пусть непрозрачно, зато надежно.

Рулетка, угольник и карандаш нашлись, не проблема, так что все аккуратно разметил и лобзиком выпилил нужную форму.

Если все оставить, как есть, рукам будет туго, все будут в занозах. Но ленточная шлифмашинка с успехов все выровняла, а затем и вручную шкуркой дошлифовал все края и углы. Теперь гладко, приятно на ощупь.

А вот уголки нужные оцинкованные нашлись, и саморезы короткие, как раз по размеру, да и шайбы нужные. Опрятно получилось.

Пришлось еще с обоих сторон установить дополнительные планки, в которые ввернуты саморезы. Не очень тут ровно устроилось, конечно. Ладно, может, супруга не заметит.

Вот и все. Чинно, благородно. Надо бы производителям индезитов послать, может, поймут, как надо делать ящик для 10 килограммов мясного фарша. Но не пошлю. Не поймут. У них дома в холодильниках только лед для коктейлей морозится.